ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
(812) 640-16-00 @

В настоящее время выполнение высотных работ требуется повсеместно. Высотники и промышленные альпинисты трудятся на строительстве объектов повышенной этажности, а это все постройки, которые имеют выше трех этажей. Верхолазы участвуют также в обслуживании и ремонте эксплуатируемых зданий абсолютно любого назначения.

К высотным работам относятся фасадные работы. Это может быть штукатурка, покраска, герметизация межпанельных швов и кровли, монтаж светопрозрачных фасадов, навесных вентилируемых фасадов любой конструкции. Ими же производится монтаж и демонтаж кровельных систем, ограждений, выносных элементов, очистка крыши от снега (в том числе механическая), клининг остекления и облицовки фасада. Квалифицированные высотники могут обрезать крону многометрового дерева, стоящего вплотную к постройкам и линиям электропередач, смонтировать на крыше небоскреба как индивидуальную спутниковую антенну, так и общую систему дымоотведения, установить сплит-систему для помещения на каком угодно этаже, разместить новогоднюю иллюминацию, закрепить баннер с рекламой на любой поверхности. Каждый промышленный альпинист имеет не менее одной смежной специальностимонтажника, электрика, отделочника, чтобы иметь возможность выполнять разнообразные задания на высоте.

Работа на высоте относится к категории деятельности повышенной опасности. Поэтому должна выполняться настоящими профессионалами, имеющими сертификат, подтверждающий их квалификацию, и соответствующий допуск, а также успешно прошедшими медицинскую комиссию. Неукоснительное соблюдение мер по технике безопасности—первое правило промышленного альпиниста. Чтобы выполнить поставленную задачу, привлекается спецтехника (краны, автовышки), строительные леса, вышки туры, подвесные люльки, альпинистское снаряжение.

Организовать опорное рабочее место возможно не везде по техническим или экономическим соображениям. Тогда на помощь приходят карабин и веревка. На телевышках, небоскребах, плотинах и мостах могут работать только альпинисты.Широкое распространение промышленный альпинизм получил в 80-х годах прошлого века. Работа в безопорном пространстве производится согласно международному стандарту ISO 22846.

Во избежание несчастных случаев не пользуйтесь услугами непроверенных мастеров и организаций. Помните, что дешево хорошо не бывает. Для проведения высотных работ обращайтесь в компанию с хорошей репутацией. В результате останетесь в выигрыше за счет высокого качества выполненных работ.

Монтаж/демонтаж фасадных конструкций

С помощью современных фасадных конструкций можно не только защитить внешние поверхности зданий и сооружений от вредного воздействия атмосферных явлений (перепада температур, шквалистого ветра, осадков), но и кардинально изменить их облик. Фасадные системы применяются как при облицовке вновь строящихся домов, так и во время ремонта и реставрации существующих. Данные конструкции значительно увеличивают их долговечность.

Самыми распространенными фасадами для отделки высотных зданий являются навесные вентилируемые и светопрозрачные фасады. К их неоспоримым преимуществам относятся отсутствие требований к поверхности несущих стен, возможность монтажа и демонтажа при широком диапазоне погодных условие (за исключением интенсивных осадков, сильного ветра и минусовых температур), осушение стен за счет естественной вентиляции, длительный срок эксплуатации при применении качественных материалов (до 50-ти лет), хорошая тепло- и звукоизоляция, нивелирование дефектов поверхности стен, возможность установки на архитектурных объектах со сложной конфигурацией.

Использование строительных лесов при монтаже и демонтаже фасадных конструкций

Монтаж фасада высотного здания значительно отличается от отделки малоэтажного частного особняка. Для проведения высотных работ потребуются строительные леса и труд промышленных альпинистов.Только с помощью лесов можно организовать максимально безопасную и комфортную рабочую площадку на разных уровнях для строителей и отделочников. Иметь в собственности строительные леса выгодно лишь крупной строительной компании, которая ведет работы на постоянной основе. Остальным можно порекомендовать брать их в аренду. Не нужно тратиться на хранение, перевозку строительных лесов и замену вышедших из строя элементов. Тем более, что процесс отделки фасада является долговременным. Стоимость аренды зависит как от срока, на который они понадобятся, так и отконструкции самих строительных лесов. Использование строительных лесов определяется целым рядом нормативных документов: ГОСТ 12.4.059-89 («Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия»), ГОСТ 23407-78 («Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»), ГОСТ 24258-88 («Средства подмащивания. Общие технические условия»), ГОСТ 26887-86 («Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия»), ГОСТ 27321-87 («Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия»), СНиП 3.03.01.-87 («Несущие и ограждающие конструкции»).Не лишним будет заглянуть в методическую документацию в строительстве (МДС 12-25.2006 «Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация» - М.: ОАО «ЦПП»; МДС 12-41.2008 «Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий» - М.: ОАО «ЦПП», 2008). Какой тип строительных лесов выбрать — зависит от нескольких причин: от архитектурных особенностей здания, его высотности (количества этажей), материала, из которого сделаны стены, объема работ по установке фасада. Предварительно проводится анализ и согласование с государственными надзорными органами.

Наиболее дешевые и простые в возведении и демонтаже — рамные строительные леса. Боковые вертикальные металлические рамы соединяются между собой горизонтальными и диагональными связями. Крепеж представляет собой «флажок», фиксирующийся поворотным движением в специальном отверстии. Нижний ярус укрепляется на земле башмаками. Трубы каркаса каждого последующего уровня вставляются в гнезда труб нижестоящей боковины. Дополнительное крепление не требуется. Рамными лесами можно пользоваться для отделки фасада здания высотой не более сорока метров, стены которого имеют форму прямоугольника.

Хомутовые леса применяются для отделки стен со сложной геометрией, там, где присутствуют эркеры, балконы, козырьки, накладные элементы. Они отлично подходят для реставрации памятников архитектуры, храмов. Ими с успехом пользуются в космической промышленности, в кораблестроении и самолетостроении. Элементы данной метеллоконструкции соединяются глухими и поворотными хомутами, которые закрепляются болтами с резьбой. Их высота может достигать 80-ти метров, они могут комбинироваться с любым другим видом строительных лесов. Однако монтаж хомутовых строительных лесов является более трудоемким и стоимость их выше.

Из всех типов строительных лесов наибольшую нагрузку выдерживают клиновые,так как их элементы соединяются между собою путем вбивания (и выбивания при демонтаже) клина, который расклинивается во фланцевом замке. Надежное устройство не допускает самопроизвольного расклинивания. Считается, что максимальная высота клиновых строительных лесов не должна превышать сорока метров. Однако некоторые производители утверждают, что на их лесах можно работать на высоте 60-ти и даже 80-ти метров. Этот вид лесов применяется не только в строительстве, но и для сооружения временных металлоконструкций. Например, сцен, трибун.

В некоторых случаях незаменимыми станут подвесные строительные леса. Например, если строительная площадка имеет сложный рельеф местности или вокруг здания отсутствует свободное пространство. Эти леса не будут касаться грунта. Опорой для них служат несущие конструкции самого строительного объекта. В данном случае высота строения значения не имеет. Рабочие площадки подвесных лесов представляют собой модификацию лесов хомутовых, потому что их детали соединяются с помощью хомутов. Секции удерживают консоли, которые изготовлены из швеллеровили двутавров, зафиксированных в распорку между плитами перекрытий с помощью шпилек или телескопических стоек, допустимая нагрузка на нихдолжна составлять две тонны. Обычно подвесные строительные леса имеют два яруса. К недостаткам этой разновидности лесов относят возможность работы всего двух человек и ограниченный запас строительных материалов.

Покупая или арендуя строительные леса, обратите внимание на наличие или отсутствие коррозии, деформации стоек и связей, а также на прочность крепежных элементов. Лучше, чтобы они были оцинкованными.Ведь именно от подобных нюансов зависит безопасность проведения монтажных работ. На каждом ярусе должны присутствовать бортики, боковые ограждения и удобные для перемещения лестницы.

Монтаж навесных вентфасадов

Выбирая тип и материалы для фасадной отделки здания, обратите внимание на конкретные климатические условия местности, в которой оно будет эксплуатироваться. Широкий диапазон смены температур в течение года приводит к значительной деформации металлических частей фасада, повышенная влажность вызывает усиленное образование коррозии незащищенных стальных деталей, а значительное усиление ветра расшатает не слишком надежный крепеж.

Современные высотные здания часто строятся смешанного типа, где жилыми этажами являются все, кроме первого, который предназначен для небольших магазинов или офисов. Его можно выделить внешне, облицовывая иначе, чем остальные этажи высотки. Для этой цели подойдут фасадные термопанели, состоящие из двух слоев. Внутренний — пенополистирол, обладающий отменной теплоизоляцией. Снаружи панель представляет собой керамическую плитку из полимерного цемента, которая обладает отменными противоударными свойствами и красиво смотрится, имитируя кирпичную кладку. Монтируются термопанели быстро и просто: сажаются на дюбели в местах стилизации кладочных швов и затираются специальным составом.

Начиная со второго этажа, облицовка производится, как правило, фасадными кассетами. Для их монтажа инструмент потребуется весьма нехитрый: ножницы по металлу, шуруповерт, заклепочные клещи, отвес, нивелир, рулетка и маркер. Болгаркой пользоваться не рекомендуется, так как она разрушает оцинковку, что приводит к образованию ржавчины. Если здание старое, то предварительно демонтируются баннеры, вывески, антенны, подсветка, водосточные трубы, сплит-системы и производится очистка от старой штукатурки.

Монтаж вентфасада осуществляется согласно утвержденному проекту. В наружных стенах просверливаются отверстия под кронштейны с определенным шагом. Отступ от угла до оси первого (и последнего) кронштейна составляет не менее ста миллиметров. В них закрепляются кронштейны фасадные (ККУ), образующие необходимую воздушную прослойку и позволяющие укладывать теплоизоляционный слой достаточной толщины. Под каждый кронштейн подкладывается паронитовая или изолоновая прокладка и фиксируется анкерными болтами. Если стена имеет существенные неровности, длина кронштейна варьируется.

Потом монтируются плиты ветро-, звуко- и теплоизоляции. Самым признаннымпо эффективности утеплителем является минеральная вата, которая изготавливается из шлаков, стекла или выброшенных вулканом горных пород (известняк, базальт, доломит), расплавленных при температуре 1300-1400 градусов. Ватаобладаетволокнистой структурой с достаточным количеством воздушных прослоек и низкой теплопроводимостью. Она имеет также высокую степень пожаробезопасности и даже при наличии связующих синтетических смол выдерживает температуру примерно до трехсот градусов по Цельсию. Минвата выпускается в форме рулона или плиты. Недостатком данного утеплителя является некоторая гигроскопичность, однако, преодолеть его оказалось не так сложно. Многие производители изготавливают минераловатные панели с одной стороны кашированные армированной алюминиевой фольгой или стеклохолстом. Некашированная минеральная вата накрывается влагозащитной пленкой внахлест.

Изоляционным материалом может служить и экструдированный пенополистирол (то же, что пенопласт, только с несколько иной структурой). Он гибкий, легкий и прочный, не впитывает влагу. Срок его эксплуатации примерно 40 лет. Степень горючести Г3-Г4. Тем не менее, материал допускается к применению в качестве теплоизоляции зданий и сооружений.

Плиты утеплителя крепятся вплотную друг к другу посредством тарельчатых дюбелей из расчета 5-7 штук на квадратный метр.

Далее устанавливается каркасная подконструкция. Металлическая обрешетка для навесных фасадов изготавливается из оцинкованной, нержавеющей стали и алюминия. Оцинкованная конструкция является наиболее бюджетным вариантом и монтируется с любым современным облицовочным материалом, крепится практически к любой стене. Качественная оцинковка защищает поверхности от окисления и значительно продлевает срок службы системы. Каркас, выполненный из марок нержавеющей стали является достаточно прочным, не окисляется и поэтому дополнительного покрытия не требует. Алюминиевые конструкции более легкие в сравнении со стальными, меньше нагружают внешние стены, что дает возможность применять их для отделки фасадов более высоких зданий (свыше 50-ти метров).

Вначале к фасадным кронштейнам ККУ с помощью самонарезающихся винтов или заклепок крепится горизонтальный профиль. Чтобы поверхность под облицовку была практически идеальной, допускается выравнивание (рихтовка) горизонтальных направляющих. К нимкрепится вертикальный профиль, на который впоследствии и будут устанавливаться фасадные кассеты.

В качестве вертикальной обрешетки выступает шляпный профиль, по форме несколько отличающийся от обычного, конфигурация которого позволяет без проблем зафиксировать его саморезами или заклепками нужного диаметра. Основной вертикальный профиль монтируется с шагом, равным ширине фасадной кассеты, то есть необходимо, чтобы ось профиля приходилась на стык между ними. Поэтому постоянное расстояние между направляющими должно соблюдаться неукоснительно. Если используются фасадные плиты шириной более 700 мм, то между основными следует установить дополнительные вертикали. Промежуточные профили Z-образной формы монтируются на углах стен и в местах примыкания (вокруг балконных, оконных проемов, козырьков, декоративных элементов). Если проектом предполагается, что некоторые основные стойки останутся видимыми, то в этом случае на них наносится полимерное покрытие, соответствующее основному тону облицовки.

Прежде, чем закрывать фасад облицовкой, при необходимости производится монтаж фасонных деталей (например, для последующей установки ливневого трубопровода).

Завершающим этапом работ является монтаж облицовочных блоков на вертикальную обрешетку. По большому счету способов крепления всего два — либо нарезающими винтами с помощью шуруповерта, либо защелкивающимися кляммерами, прикрепленными к вертикальнымнаправляющим. Монтаж производится слева направо и снизу вверх. Следует помнить, что для предотвращения деформации облицовки при температурных колебаниях винты закручиваются не наглухо, а до положения «не дожимать», указанного на шуруповерте. С этой же целью оставляются промежутки между панелями примерно от 5-ти до 30-ти миллиметров.

Для наиболее простой и надежной фиксации фасадных кассет на любой высоте используют кляммеры. Их делают из нержавеющей стали, нередко предварительно окрашивают порошковой краской под цвет панелей. Они отлично удерживают как сравнительно тяжелые керамогранитные панели, так и легкие алюмокомпозитные кассеты. Кляммеры бывают двух видов — линейные и торцевые. Производятся модификации как для видимого крепления, так и для скрытого. Надежность, простота изготовления, минимальные расход материала,низкая стоимость делает эти метизы весьма привлекательными для применения в отделке фасадов высотных зданий.

Широко распространена отделка фасадов керамогранитом. Это искусственный отделочный камень, получаемый путем прессования с последующим обжигом. Его отличительными свойствами являются высокая пожаробезопасность, невосприимчивость к ультрафиолету, влаге, механическому влиянию,длительный срок эксплуатации, устойчивость к перепаду температуры, воздействию агрессивных химических веществ. Фасадные керамогранитные плиты выпускаются самых разнообразных цветов и фактур (например, «под кирпич», «под дерево», «под камень», «под ткань»).

Более дешевый вариант фасадной облицовки — применение алюмокомпозитных панелей. В сравнении с керамогранитными плитами они имеют меньший вес, что позволяет максимально снизить нагрузку на несущие конструкции здания. Они достаточно гибки, однако устойчивы к механическим повреждениям, давлению и хорошо выдерживают практически любые погодные условия. Каждая кассета состоит из нескольких слоев, адгезия которых происходит на молекулярном уровне. Верхняя алюминиевая пластина покрывается прочной порошковой эмалью, устойчивой к вредному воздействию внешней среды. Ее цвет выбирает заказчик. Алюминиевая пластина, обращенная к стене, тщательно грунтуется во избежание образования коррозии. Между ними находится негорючий или слабогорючий слой минерального (иногда пластикового) наполнителя. Перед монтажом алюмокомпозитных кассет не забудьте снять с внешней стороны защитную пленку.

Монтаж стеклянных фасадов

Фасады современных высоток общественного назначения все чаще облицовываются светопрозрачными конструкциями. Они прочны, экологичны и долговечны, надежно защищают внутренние помещения от пыли, сквозняков, атмосферных осадков, а также создают надежную термо- и шумоизоляцию. Внутрь поступает намного больше света, чем через простые окна. Создается ощущение перспективы пространства. Выглядят стеклянные фасады более броско, чем обычные. Но и требуют более высокой точности в расчетах и монтаже. Каркасная система должна быть максимально жесткой, чтобы полностью исключить прогиб, а зазоры между стеклопакетами — минимальными, лишь нивелирующими температурное расширение. Теплоизоляция происходит за счет вставок из полиамида, армированного полипропилена или другого материала с аналогичными свойствами.

Наиболее часто встречается фасадное остекление с алюминиевым каркасом. Основу данной конструкции составляют алюминиевые профили и стеклопакеты. Какой именно выбрать стеклопакет, зависит от того, насколько серьезно требуется защитить внутренние помещения не только от осадков и сквозняков, но и от холода. Алюминиевый профиль, используемый для этих целей, является более легким и тонким, чем, скажем, поливинилхлоридный, поэтому благоприятствует большей светопрозрачности. Он устойчив к динамическим нагрузкам, контрасту температур и не нуждается в сложном уходе. Окрашивается в любой необходимый цвет. Вариант остекления алюминиевым профилем может быть холодным или теплым. Первый используется в регионах с жарким климатом или для остекления балконов, лоджий и веранд. Второй предпочтителен при установке светопрозрачного фасада высотных зданий. От холода защитит специальная теплоизоляционная вставка и двойной стеклопакет.

Наиболее часто встречающейся системой фасадного остекления является стоечно-ригельная. Она максимально универсальна и проста в монтаже. Каркас составляют вертикальные и горизонтальные направляющие. Стеклопакеты устанавливаются снаружи и закрепляются прижимными планками, сверху монтируются декоративные крышки шириной от 50-ти до 80-ти мм. При этом сама система может быть как закрытой (с двумя крышками), так и полузакрытой (одна крышка). Фасад в целом выглядит четко разделенным на одинаковые прямоугольники.

Алюминиевые стойки монтируются к торцам межэтажных перекрытий. Если предполагается, что вертикальный каркас будет нести значительную силовую нагрузку, то алюминиевые направляющие укрепляются специальными профилями, расположенными внутри стоек. К ним крепятся ригели либо внахлест, либо сухарным способом. Во избежание потерь тепла под крепеж подкладывается уплотнитель из морозостойкой резины. Допускается соединение вертикального и горизонтального профиля путем частичного углубления в пазы стоек. Каркас имеет воздушные полости, через которые удаляется избыток влаги. Стоечно-ригельная конструкция снабжается трехуровневой системой отвода конденсата из фальца стеклопакета.

Вертикальные стойки могут быть прикреплены к фасаду под наклоном, если того требует проект, а также повернуты. Наклонные конструкции собираются в заводских условиях с последующей доставкой на строительную площадку. Такой способ возведения фасадов называется модульным, или блочным. На объекте устанавливаютсяготовые блоки больших размеров вместе с застекленными элементами.

Существует и третий способ монтажа светопрозрачных фасадов стоечно-ригельной системы — лестничный. Это когда в цехах производится частичная сборка каркаса, а на объекте стойки и ригели соединяются в единое целое. Потом в готовые ячейки вставляются стеклопакеты. Стоечно-ригельным остеклением оформляется как входная группа (например, ресторана или торгово-развлекательного центра), так и фасад полностью, для которого подходят несколько типов стекол: звукопоглощающее, бронированное, триплекс, самоочищающееся, тонированное. Для витража используется особое художественное стекло.

Еще два варианта — структурная система и полустуктурная (комбинированная). При применении полуструктурной конструкции снаружи видны только либо горизонтальные, либо вертикальные линии (профили с декоративными крышками-прижимами). «Невидимые» швы герметизируются специальным веществом, устойчивым к негативному воздействию атмосферы. Структурное остекление отличается особым способом крепления стеклопакетов, которыеудерживаются двумя способами: 1— «куртинным» (годится для плоских стен, стеклопакет фиксируется по контуру); 2 — «точечным» (стеклопакеты зажимаются по углам специальными спайдерами). Точечный тип крепления облегчает конструкцию. Именно он дает результат в виде сплошной стеклянной стены — металлические элементы в данном случае снаружи не видны вообще.

Такое остекление применяется не только со стоечно-ригельным каркасом, но и вантовым. Технология вантового, или планарного, остекления значительно отличается от стоечно-ригельного и предполагает использование натяжных (вантовых) конструкций. Фиксация стеклопакетов осуществляется на пространственной системе распорок и растяжек при помощи многолапных «пауков» (спайдеров). Их форма и размеры весьма разнообразны и зависят от геометрии фасадной структуры. По краям стеклянной поверхности устанавливают одно-, двух-, трех- или четырехлапые спайдеры. С их помощью создаются как вертикальные, так и наклонные стеклянные фасады. Правда, у вантовых фасадов есть ограничение по высоте — 6 метров, что обусловлено габаритами выпускаемых стеклопакетов джамбо.

Фасадная система крепится к несущим конструкциям построек по-разному. Это может быть навесная самонесущая конструкция, которая навешивается перед стеной здания с внешней стороны и закрепляется вертикальными стойками исключительно на плитах перекрытий. Горизонтальные ригели принимают на себя вес стеклопакетов.

Встраиваемые застекленные фасады монтируются от пола одного этажа до перекрытия этажа, расположенного над ним. В данном случае торцы перекрытий требуют дополнительной теплоизоляции. Если пролеты слишком большие, то рациональнее будет не усиливать жесткость алюминиевой конструкции, а установить стальной каркас, на котором в свою очередь будут располагаться алюминиевые профили.

Демонтаж фасадов зданий

Вечных материалов не бывает, каждый имеет свой срок эксплуатации. Каким бы долговечным и добротным ни был фасад строения, рано или поздно его придется поменять. Заниматься этим должны исключительно профессионалы, особенно если это касается высотного здания.

Предварительным этапом демонтажа служит оценка характера, сложностии объема предстоящих работ. Выясняется, какую придется задействовать технику, оборудование, инструменты, альпинистское снаряжение, подвесные люльки или строительные леса. Заранее оговаривается условия предстоящих работ, срок выполнения заказа, составляется калькуляция. На основе всего этого заинтересованными сторонами подписывается договор, после чего начинается основной этап рабочего процесса.

Огораживается территория вокруг здания. Строительные леса устанавливаются на все время демонтажных работ. В целях соблюдения техники безопасности на объекте отключается электричество. Если имеются объемные декоративные элементы, они осторожно снимаются с помощью специального инструмента, закрепленные наглухо накрываются защитной пленкой. Пожалуй, эта часть работы является наиболее трудоемкой и небыстрой. Если какие-либо детали предполагается использовать вторично, то они демонтируются особенно аккуратно и складируются отдельно.

Демонтаж как стеклянных, так и вентилируемых фасадов производится в порядке обратном, чем во время монтажа.

Этапы демонтажа вентфасада: удалениедекоративных панелей сверху вниз (для некоторых видов плит и справа налево), демонтаж тепло- и гидроизоляционных материалов, поочередное снятие металлических элементов жесткого каркаса.

Алгоритм демонтажа светопрозрачного фасада: высвобождение декоративных крышек, прижимных планок, демонтаж стеклопакетов (если они были посажены на герметик, то вынуть их будет довольно сложно), снятие горизонтальных ригелей, затем вертикальных стоек.

После окончания работ территория тщательно убирается и вывозится весь строительный мусор.

Герметизация межпанельных швов, фасадного остекления. Мойка фасадов

Чаще всего для ремонта зданий требуется не полный, а частичный демонтаж фасада для того, чтобы заменить поврежденные декоративные панели, стеклопакеты, отдельные стекла, устранить протечки, продувания.

Нередко на стенах зданий образуются трещины, вызванные неравномерной подвижкой грунта или весьма большим диапазоном среднесуточных, а особенно, среднегодовых температур, когда происходит постоянное сжатие и расширение материалов. В зависимости от фасадной отделки и технологии устранения трещин, через которые внутрь помещений поступает холодный воздух и атмосферная влага, бывают различными. Трещина в несущей стене укрепляется дополнительными стальными стяжками — напрягательными тяжами. Через них пропускается сильный ток, металл разогревается ипри охлаждении стягивает края трещины. Протечка в железобетонной конструкции устраняется путем полного заполнения трещины цементным раствором высокопрочных марок с помощью специального шприца. Щель предварительно очищается, расширяется и углубляется. Стена из кирпичной кладки разбирается на глубину в полкирпича и кладется вновь. Штукатурный слой восстанавливается с помощью стекловолоконной сетки, грунтуется и оштукатуривается заново. Небольшие трещины заполняются составом на основе силикона.

Герметизация межпанельных швов

Практика показывает, что практически любому высотному зданию через 20 лет после постройки требуется герметизация межпанельных швов. То, что настало время ими заняться, подскажет запах влаги в комнатах, появление плесени в углах и на стенах, сквозняк, промерзание стен зимой. Не стоит дожидаться, пока эти признаки появятся все вместе, достаточно, если заметили наличие одного из них. Вполне возможно, что здание, построенное еще в эпоху Советского Союза, не утеплялось вовсе, а в межпанельных швах вы найдете паклю, ветошь, куски старой телогрейки, слегка замазанные цементным раствором. Цемент в принципе не выполняет задачу теплозащиты, оставляя так называемые «мостики холода» в виде пустот между плитами. Если перед тем, как замазать раствором, положить трубчатый утеплитель, то и этого будет не достаточно. Необходим комплексный подход с применением современных материалов.

Протечка и продувание швов нередко происходит и в новых домах, потому что после постройки происходит небольшая осадка. Это нормально, однако оштукатуренные швы могут растрескаться. Полную герметизацию дает лишь эластичная заделка швов.

Если стыковой шов разрушается, и кромки крепкой и надежной железобетонной плиты начинают размягчаться и осыпаться под влиянием солнечных лучей, перепада температуры, атмосферных осадков, то тепловизор с высокой степенью вероятности покажет утечку тепла из здания. В комнатах образуется конденсат, изморозь, потом начинают разрастаться грибковые отложения.Это отрицательно сказывается не только на уровне комфорта, но и на здоровье, а также грозит возникновением таких заболеваний, как аллергия, астма, бронхит. Кардинально решить проблему изнутри невозможно. В данном случае отделочные материалы не помогут. Остается герметизировать стыки с фасадной стороны.

Максимально возможное утепление стыка осуществляется многослойным методом, именуемым «теплый шов». Если рассказать вкратце, то вначале межпанельный стык очищается от остатков старого раствора и утеплителя до полного оголения примыкающих друг к другу поверхностей плит (при необходимости образовавшаяся полость обрабатывается антисептическим раствором), заполняется монтажной пеной и пористым утеплителем вилатерм. Так чередуется несколько слоев. Не надо дожидаться, пока полиуретановая пена полностью затвердеет. Затем шов мажется цементным раствором, который в свою очередь покрывается в один или два слоя битумным герметиком, после чего поверхность шва уже не будет разрушаться. Таким способом можно осуществлять герметизацию межпанельных швов как во вновь построенных многоэтажках, так и во время капитального ремонта старых зданий.

В термо- и гидроизоляции стыков есть несколько особенностей, которые стоит учесть, прежде чем приступить к выполнению работ. Изоляционные материалы должны храниться в условиях, соответствующих предъявляемым требованиям. Это необходимо для того, чтобы они не потеряли своих рабочих качеств. Полиуретановая пена заполняет стык так, чтобы полностью исключить образование воздушных полостей. Снаружи она закрывается утеплителем вилатерм, имеющим форму цилиндра необходимого диаметра.Битумные и каучуковые герметики применяются в отсутствии атмосферных осадков и тумана. Пока не затвердели, им необходимо отсутствие высокой влажности. Толщина каждого слоя герметика не должна превышать трех миллиметров. Перед нанесением следующего слоя должно пройти некоторое количество времени.

Использование негибких материалов (таких, как песчано-цементная смесь) не имеет смысла, потому что жесткие плиты перекрытий подвержены подвижке, да и могут деформироваться со временем под воздействием изменений температуры и влажности. Материалы, предназначенные для «теплого шва», изготавливаются из синтетических волокон и сложных полимеров, имеющих устойчивую молекулярную структуру. Именно поэтому они долговечны и не теряют своих свойств под воздействием агрессивной внешней среды. Полиуретановая строительно-монтажная пена обладает высокой степенью адгезии почти ко всем встречающимся поверхностям. После полного застывания она приобретает необходимую жесткость. Однако обладает гигроскопичностью и разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому ее сверху необходимо закрывать. Утеплительвилатермвыпускают в форме шнура или цилиндраразличных диаметров, производится из полиэтилена, вспененного газом. Он предназначен специально для герметизации щелей, так как имеет низкий коэффициент проводимости тепла и обладает хорошей пластичностью. Толщина полого утеплителя должна быть на 20-30% больше ширины щели, только тогда его можно уложить максимально равномерно по всей длине. Вилатерм имеет губчатую структуру и гигроскопичен, поэтому его необходимо использовать совместно с герметиком. Герметики, в частности такие, как «Оксипласт», представляют собой двухкомпонентную полимерную смолу, которая затвердевает через несколько часов после нанесения и исправно защищает изоляционные материалы в швах.

Поскольку герметизация межпанельных швов выполняется не только со стороны фасада, но и на значительной высоте, то в период проведения работ должны учитываться погодные условия. Температурный режим практически не ограничен, но наличие ветра влияет на безопасность, а высокая влажность и туман негативно отражаются на свойствах используемых материалов.В зависимости от характера и масштаба работ на вооружение берутся строительные леса, подвесные люльки автовышки, лестницы, альпинистское снаряжение. Ремонт стыковочных швов осуществляется после предварительного согласования с организацией, отвечающей за эксплуатацию здание.

Предпочтительнее для выполнения данных работ брать не бригаду «с улицы», а высококвалифицированных профессионалов с достаточным опытом.

Нередко специалистам приходится исправлять ошибки своих предшественников. Одной из причин этого является попытка хозяев дома сэкономить. Заделка швов в принципе не может быть дешевой, потому что качественные изоляционные материалы стоят довольно дорого, и услуги профессионалов недешевы. Однако лишнего вы не потратите, потому что каждая уважающая себя фирма дает гарантию на много лет. К тому же с ними, в отличие от частников-одиночек, заключается договор на обслуживание, в котором четко прописывается ответственность каждой из сторон.

Рынок современных ремонтно-строительных материалов достаточно широк. Однако среди них выделяются несколько компаний, по праву завоевавших добрую репутацию в изготовлении герметиков, монтажной пены и трубчатого утеплителя вилатерм. Профессионалы пользуются материалами производства «Титан», «Соудал», «Макрофлекс», «Полихим». Для заделки швов берется всесезонная монтажная пена, которая не будет слишком жидкой и не обладает чересчур большой способностью расширяться. При смешивании компонентов герметиков инструкция должна соблюдаться неукоснительно. Нарушение пропорций при смешивании компонентов грозит либо излишней мягкостью вещества, либо текучестью, либо неравномерным затвердеванием. Все это чревато преждевременной разгерметизацией межпанельных швов. Качественные мастики не допускают попадания воздуха и влаги внутрь шва. Они имеют длительный срок эксплуатации, высокий уровень сцепления с другими материалами (бетоном, стеклом, металлом), обладают хорошей эластичностью, устойчивы к ультрафиолету и влаге. Испытания качества мастик проводится Госстандартом на специальном стенде, имитирующим как типичные, так и критические условия их работы. Оценка дается по результатам.

Если шов слишком узкий, то допускается его заделка без использования вилатерма. Существует вариант герметизации межпанельного шва без его вскрытия. В таком случае в нем просверливаются отверстия на расстоянии примерно 20-30 см, и во внутренние полости заливается полиуретановая пена. Снаружи шов промазывается мастикой. Данная технология является достаточно надежной.

Срок службы «теплого шва» составляет 15 лет. Работы могут проводиться в диапазоне температур от минус 15-ти до плюс 30-ти градусов по Цельсию. В мороз необходимо подогревать пену и герметик до +25-30-ти градусов.

Герметизация фасадного остекления

Стекло требует как регулярной очистки, так и периодического ремонта. За красоту высотного здания со светопрозрачным фасадом придется платить. Чаща всего изнашиваются резиновые уплотнители, деформируются стеклопакеты и теряют свои свойства герметики, которые в процессе эксплуатации начинают растрескиваться. В образовавшиеся щели поступает холодный воздух и вода, приводя к сквознякам и сырости в помещениях, затем начинается разрушение несущих конструкций. Значительно реже в замене нуждаются подвижные части, фурнитура и изношенные детали металлоконструкции (например, алюминиевый профиль). Иногда приходится ремонтировать стеклянный фасад вследствие производственного брака или несоблюдения технологии его монтажа. Сохранение стеклянного фасада высотного дома в надлежащем состоянии возможно лишь методом промышленного альпинизма. Своевременная гидроизоляция не только сохранит привлекательный внешний вид высотки, но и защитит от образования грибка, холода, избыточной влажности. Подготовительный этап гидроизоляции состоит из очистки рабочей поверхности, ее выравнивания и грунтовки. Заделка трещин производитсяс применением современных гидроизоляционных материалов с последующим нанесением слоя окончательной изоляции фасада. Если потребуется, то вполне возможна и полная замена остекления одного типа на другой. При наружном остеклении стеклопакеты обычно меняются со стороны улицы.

По количеству камер стеклопакеты бывают однокамерными (с двумя стеклами), двухкамерными (три стекла и две воздушных камеры между ними), трех- и четырехкамерными. Чем больше количество стекол и воздушных прослоек, тем выше тепло- и звукоизоляция. Однако недостатки в виде излишней толщины и значительного веса настолько утяжеляют светопрозрачную конструкцию, что зачастую использование трех- и четырехкамерных стеклопакетов для остекления фасада становится невозможным. Чаще всего применяются многофункциональные однокамерные стеклопакеты. Они имеют не слишком большой вес, но и не приводят к избыточной потере тепла. Такие стеклопакеты приходят на смену одиночным стеклам, когдаустанавливается теплое остекление. Они настолько универсальны, что подходят и для алюминиевого, и для пластикового, и даже для деревянного профиля.

Чтобы заменить деформированный стеклопакет, первым делом необходимо вынуть его из рамы. Для этого надо поддеть стамеской или ножом (предпочтительнее сапожным) штапик со стороны установленного профиля и осторожно постучать резиновым молотком пока он не выйдет из паза. Чтобы не повредить стекло, следует идти от середины к краям. Вынимаем штапики. Сначала вертикальные (правый и левый), затем горизонтальные (верхний и нижний). Высвобождаем стеклопакет, направляя его на себя. Профессионалы для этой цели используют специальные присоски с ручками, которые прочно удерживают стекло. Ими можно вынимать даже стеклопакеты больших размеров (джамбо). Затем устанавливается новый элемент, по размеру точно соответствующий демонтированному. Для того чтобы стеклопакет точно вписался в раму и чтобы полностью исключить щели, берутся рихтовочные прокладки-мостики. В глухом стеклопакете ставятся две снизу, а в поворотно-откидном снизу и сверху так, чтобы окно зафиксировалось плотно, однако закрывалось и открывалось без приложениязначительных усилий. Штапики прижимаются в обратном порядке: сначала снизу и сверху, потом слева и справа. Замена одного стеклопакета средних размеров у специалистов займет не больше 15-20 минут.

Иногда для устранения продувания достаточно заменить утративший эластичность резиновый профиль, находящийся на раме и на створке окна. Для этого снимаем створку, вынимаем отслуживший свой срок резиновый шнур, слегка подцепив его. И прежде, чем укладывать в паз новый, тщательно протираем место от грязи и пыли. То же проделываем с рамой. Уплотнитель не стоит сильно натягивать, так как резина поддается температурным колебаниям.

Для устранения конденсата и продувания нередко достаточно заменить одно стекло в стеклопакете. Скажем прямо: подобные работы выполняются редко, стоимость замены стандартного стеклопакета может оказаться дешевле замены одного стекла. Но делать это целесообразно, например, лишь в том случае, если требуется сохранить дорогое витражное стекло. Способ замены стекла зависит от конкретного вида стеклопакета, которых в настоящее время производится немало. Новое стекло должно полностью соответствовать габаритным размерам, толщине и иным характеристикам разбитого. После снятия створки осторожно вынимаются все осколки, аккуратно вычищается пространство между стеклами, старая дистанционная рамка меняется на новую, которая приклеивается на двусторонний скотч. Она должна быть обязательно заполнена осушающими воздух гранулами, чтобы окно не потело при изменении температуры. Постарайтесь на внутренней стороне нового стекла не оставить отпечатки, ведь протереть его будет невозможно. Равномерно распределите силиконовый герметик по контуру, смачивая инструмент водой. Когда силикон высохнет полностью, стеклопакет можно ставить на место. В зависимости от конструкции применяются также пластиковые штапики, резиновые прокладки. Иногда стекло декорируют шпросами, имитирующими оконный переплет.

Мойка фасадов

Уход за фасадом здания довольно прост — достаточно периодически мыть его. Благодаря этому не только не теряется внешняя красота постройки, но и продлевается срок эксплуатации самого фасада, что приводит к заметной экономии. В зависимости от его конструкции и облицовки применяются различные технологии очистки. Стоимость клининга довольно невысокая, и чем выше этаж, тем дороже стоит мытье. Суммаскладывается из оплаты труда промышленных альпинистов и цены применяемых моющих средств, которые берутся, исходя из характера загрязнений и свойств облицовочного материала (поверхность гладкая или пористая, полимерная, каменная или металлическая). При необходимости используются абразивные щетки.

Слой грязи может быть органическим (жир, плесень, грибок, сажа), минеральным (цементные разводы, ржавчина, патина, минеральные соли, соли тяжелых металлов) и комбинированным. Сложнее всего отчистить осевшие газы, металлы и комбинированные загрязнения. В зависимости от налета, выбирается тип моющего средства, которое не только удалит посторонние вещества с панелей, но и защитит внешнюю отделку от воздействия окружающей агрессивной среды. Вначале следует протестировать наружную плоскость фасада.

Как правило, высотные здания моют промышленные альпинисты, которые наносят моющее средство методом распыления и смывают струей воды из шланга, подключенного к водопроводному крану.

Фасад моют и перед тем, перед тем, как покрасить его. Вначале альпинист или рабочий в подвесной люльке вручную очищает поверхность фасада от отслоившейся краски, осевших солей, герметиков и прочих загрязнений. Затем наносятся и смываются слабощелочные растворы. Для особых загрязнений применяются специальные химические средства. Клининг агрессивными концентрированными составами допускается исключительно с площадки автовышки, потому что для безопасной работы мойщиков разработаны жесткие требования, не допускающие применение ядовитых веществ, которые могут повредить оборудование (веревки, карабины из металла или пластика, страховочные альпинистские обвязки и другую оснастку). Непрерывная подача воды в шланг происходит с использованием профессионального аппарата высокого давленияКерхер, подключенного к электрической розетке на 3 кВт. Затем специальным составом отмывают стекла и объемные металлические элементы (буквы названий и реклам, шпили, флюгеры и прочее).

Проще, конечно, помыть гладкий фасад, но и шершавые поверхности, такие как кирпич, натуральный нешлифованный камень, штукатурки также поддаются качественной очистке. Для этих целей используется специальное устройство, подающее воду под высоким давлением. Агрегат либо подвешивается на крепких веревках, либо устанавливается на крыше дома. Водой, идущей от него по шлангам, альпинисты и моют стены. При этом расход воды гораздо меньше, чем, например, при поливе грядок из садового шланга. Самые современные модели моек высокого давленияснабжены отдельной емкостью для моющих средств, которые автоматически поступают в шланг во время работы.

Однако работа промышленных альпинистов начинается с высоты более 20-ти метров. Ниже можно мыть окна и фасады непосредственно с земли. Вода из водопровода подключается к аппарату, вместе с блоком управления находящимся в тележке. К стартовой штанге крепятся щетка с встроенными распылителями и две тонкие трубки. Дальше к телескопической трубке подсоединяется столько секций, сколько необходимо для заданной высоты. Сборные элементы изготовлены из прочного углеродного пластика. После открытия кранов по одной трубке идет вода, по другой поступает моющийраствор. Если вода при этом подверглась деминерализации через систему специальной очистки, то она становится «мягкой» и высыхает быстрее, совершенно не оставляя разводов после высыхания. Так моются фасады кирпичные, металлические, окрашенные, бетонные, панельные. Там, где особенно сильно видны налеты сажи, копоти, масла, конец верхней трубы макается в концентрированный химический моющий состав и подается к месту загрязнения вместе с водой.

Клининг фасадов и окон высотных зданий производится при плюсовой температуре, в отсутствие сильного ветра и атмосферных осадков.

В настоящее время производится около ста тысяч наименований различных химических средств для удаления всех видов загрязнений. Чтобы правильно применять их, необходимо знать их химический состав и особенности. Щелочи отлично растворяют грязь и масла, наделяя поверхность фасада водоотталкивающими свойствами, защищающими их от повторного загрязнения до 12-ти лет. Кислотные вещества превосходно устраняют минеральные отложения: оксиды, соли, копоть, гарь. Перед новейшими соединениями не устоят ни деготь, ни нефть, ни нефтепродукты (мазут, битум).

Для защиты фасада могут быть использованы специальные гидрофобизаторы. Они не дают проникнуть влаге внутрь отделочного материала, в указанный в инструкции срок превращаясь в полимер. Органические гидрофобиразоры не теряют свои водоотталкивающих свойств в течение 20-ти лет. Те, которые изготовлены на основе водной эмульсии, рассчитаны на 10-12 лет. Это сокращает расход на отопление внутренних помещений на 2%. В них содержится антисептик, предотвращающий появление пленении на наружных стенах, при этом закупорки воздушных каналов не происходит. Поэтому влажность в комнатах не увеличивается. Гидрофобизаторы применяют для ограждения стен из натурального и искусственного камня, кирпича и даже песчаника от разрушительного влияния атмосферной влаги.

Светопрозрачные фасады следует мыть не реже двух раз в год. Это позволит им не только всегда выглядеть эффектно, но и обеспечит максимальный доступ естественного света во внутренние помещения высотного здания.

Монтаж/демонтаж кровельных конструкций

Конечно, готовых домов без крыши не бывает. Но кровля малоэтажного особняка — это одно, а высотки — совсем другое. Не подлежит сомнению, что последняя чаще всего имеет плоскую форму. Однако защитную функцию кровля выполняет в любом случае. Крыша небоскреба может послужить вертолетной и смотровой площадкой, местом отдыха. На ней с успехом размещают оборудование для эксплуатации здания, для проведения фасадных работ, а также солярии, газоны, цветники и даже сады.

Чем выше этажность здания, тем сложнее кровельные работы. К ним допускаются лица, достигшие совершеннолетия (в нашей стране это 18 лет) и имеющие соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом, то есть полностью и успешно прошедшие курс обучения по специальности. Для безопасной работы кровельщиков обязательно должно быть установлено ограждение по верхнему периметру высотного строения. Крыши высоток как правило имеют достаточно большую площадь, поэтому на них работают бригады специалистов.

При разработке проекта конструкции кровли учитывается общая этажность здания и ветровые нагрузки. Для разрыва воздушных масс применяются специальные рассекатели. Края кровельного материала крепятся дополнительно во избежание образования вздутий и отрывов. Контурное ограждение имеет высоту не менее полутора метров для обеспечения безопасности людей, находящихся там. Под кровлей располагается чердачное помещение, в котором предусмотрены вентиляционные отверстия. Атмосферные осадки удаляются с помощью системы внутреннего водостока.

К органическим кровельным материалам относятся полимерные и битумные. Срок их эксплуатации не превышает 25-ти лет. Недостаток их в том, что они подвергаются разрушительному воздействию солнечного излучения и имеют низкую температуру возгорания.

Сланцевая плитка и черепица являются минеральными кровельными материалами. Сланцевая плитка обладает слоистой структурой, поскольку изготавливается из натурального камня. Она легко поддается обработке, долговечна, устойчива к ультрафиолету, атмосферным осадкам, пожаробезопасна, не гигроскопична, достаточно гибка. Ее недостатками считаются высокая стоимость и большой вес. В отличие от сланца натуральная черепица хрупкая и также требует предварительного усиления конструкции крыши. Композитная (металлическая) черепица внешне очень похожа на натуральную, однако она более легкая и удобная в монтаже, имеет весьма демократичную цену. Под нее необходимо подложить звукоизолирующий слой.

Асбоцементные листы изготавливаются из портландцемента с наполнителем из коротковолоконного асбоцемента, выполняющего функцию арматуры и повышающего прочность материала. Такая кровляустойчива к механическому воздействию, не поддерживает горение, не гниет. Срок ее службы дольше, чем у органической кровли, но онавпитывает влагу, которая при замерзании затвердевает, расширяется и образует микротрещины, в конечном счете, приводящие к потере защитных свойств материала. Из популярных кровельных настилов асбоцементный шифер самый дешевый. Обращаться с ним надо максимально аккуратно, поскольку он очень хрупкий. На скатных крышах укладывается, начиная от карниза. Имеет три разновидности (обычный, усиленный и унифицированный), которые указываются на упаковке, соответственно,как ВО, ВУ и УВ. Крепится гвоздями или шурупами с применением гидропрокладок.

Вышеперечисленные материалы применяются на крышах со скатом.

Наиболее долговечные, но и более дорогие кровельные материалы — это металлические, особенно изготовленные из меди и цинка. Они не разрушаются в течение 30-50 лет.

Кровельные материалы существуют штучные (черепица), рулонные (мягкая кровля) и листовые. Листы — шифер (асбоцемент), еврошифер (поливинилхлорид), ондулин, металлочерепица, гладкие или профильные металлические листы. Мягкие рулонные кровли изготавливают из стекловолокна, полиэстера, полипропилена, каучука.

Кровельные работы по отделке горизонтальных крыш высотных зданий менее трудоемки, но при этом также долговечны и надежны. Основные расходы тут идут на утепление внешнего покрытия, его укрепление и гидроизоляцию.

Рулонные материалы фиксируются на поверхности расплавленной битумной смолой с помощью специальной горелки. Традиционные рулоны толя, рубероида, пергамина постепенно вытесняются более актуальными покрытиями на основе полимеров, битума и стеклоткани. Стеклоткань, стеклохолст, модифицированный битум имеют намного более высокие прочностные характеристики. Полимеры укладываются в несколько слоев на бетонное или металлическое основание. Они эластичны, прочны, не поддаются гниению, не выгорают. Стеклоткань в зависимости от маркировки подходит как для верхнего, так и для нижнего покрытия укладывается в два слоя, исправно служат до 25-ти лет. Полиэфирные полотна сверху устланы крупнозернистой чешуйчатой обсыпкой, а внутренняя сторона закрыта полиэтиленовой пленкой. Этот материал также прочен, гибок, внешне привлекателен и рассчитан на эксплуатацию в любом климате. В качестве гидроизоляции рулонной кровли выступает фольга из алюминия.

Мембранная кровля формируется на основе материалов, армированных пластиковой сеткой. Мембраны изготавливаются из нескольких составляющих: полимерных смол и синтетического каучука, а также полипропилена, поливинилхлорида и этиленовых углеводородов (олефинов). Они несколько дороже полимерно-битумных, но являются более долговечными. Срок эксплуатации — до 50-ти лет. На основание мембранные кровельные материалы крепятся специальными клеящими составами, укладываются встык. Швы соединяются клеящими лентами с обработкой горячим воздухом. В настоящее время налажено производство самоклеящихся кровельных мембран.

Для горизонтальных крыш существуют также бесшовные, наливные кровли. Суть технологии в том, что под воздействием открытого воздуха (кислорода и водяных паров) входящие в состав мастики из полимерных смол затвердевают, образуя идеально ровную бесшовную крепкую поверхность, которой не страшны ни перепад температуры, ни влажность, ни осадки. После полимеризации образуется прочная пленка, которая продлевает срок эксплуатации кровли. Варианты нанесения: горячий и холодный.

Одна из разновидностей наливной кровли — «жидкая резина», которая производится из синтетического каучука с добавлением нефтепродуктов, являющихся связующим звеном. Такое покрытие наносится методом напыления, или же просто валиком или кистью. Однако технология предполагает жесткое соблюдение условий: определенный режим температуры и влажности окружающей среды и поверхности крыши, чтобы вулканизация защитного слоя происходила должным образом.

Предварительно кровлю обрабатывают грунтовкой или полиуретановым праймером. Простота и скорость монтажа мастичной кровли не сравнится ни с чем.

Плоская кровля исключает наличие дополнительной воздушной полости, которая является термоизоляцией внутренних помещений высотного здания, поэтому нуждается в дополнительной тепловой защите. В качестве утеплителя выступают те же материалы, что и при отделке фасада: минеральная вата, пенобетон, экструдированный пенополистирол. На термоизолирующий пласт кладется слой гидроизоляции.

В процессе работы следует неукоснительно соблюдать технологию и алгоритм монтажа кровли. Он напоминает слоеный пирог. На несущую железобетонную конструкцию укладывается профнастил или бетонная стяжка с уклонами для стока воды (где будут установлены водосточные воронки). Сверху настилается пароизолятор. Далее размещается жесткий утеплитель (допускается несколько слоев). Он должен плотно прилегать к трубам, вентиляционным отверстиям, воронкам и поверхностипароизолятора. По немупроизводится прокладка гидроизоляции с заходом на бортики и примыкания. И, наконец, производится покрытие верхнего слоя. Если это бетонные плиты, то под них насыпают слой песка или мелкого гравия. Вдоль карнизов и примыканий укладывается дополнительный ковер гидроизоляции.

Демонтаж кровли

Рано или поздно, кровлю придется менять полностью. Это происходит во время капитального ремонта (или же сноса здания). Конечно, ломать — не строить, но и в процессе демонтажа существуют свои тонкости. Снятые элементы ни в коем случае нельзя бросать вниз, чтобы не нанести ущерб городскому имуществу и не травмировать проходящих мимо людей. В период демонтажных работ следует соблюдать правила техники безопасности во избежание повреждений несущих конструкций и обрушения перекрытий. Ни в коем случае не разбирайте кровлю высотки с привлечением рабочих, не имеющих допуска к высотным работам и не обладающих необходимой квалификацией.

После оценки масштаба и характера предстоящих работ заключается соответствующий договор. На предварительном этапе с крыши демонтируется все лишнее: оборудование, трубы, антенны, проводка, баннеры, рекламные щиты. Для демонтажа используются следующие инструменты: кровельный топор, лом, молоток, гвоздодер, шуруповерт с насадками, пила, штроборезка (для разборки мягких кровель), канат, кровельная лестница (если крыша скатная), а также спецтехника. Снимая скатную кровлю, мастера должны быть пристегнуты страховочными поясами. Легче всего удалятькерамическую черепицу — достаточно разомкнуть замковое соединение и отделять по одной плитке, начиная с верхнего ряда. Мягкое покрытиережут штроборезкой (если его толщина больше 3-х мм) или рубят топором на квадраты, отделяя от основания тем же топором. Мусор складируется, затем выносится и увозится на свалку. Рубероид поддевается штапелем и отрывается. Мембраны и парогидроизолирующие пленки демонтируются аккуратно — если они не повреждены, то могут быть использованы вторично. Битумные покрытия убираются вместе с расшивкой, вторичному применению они уже не подлежат. Необходимо учитывать, что битум под воздействием солнечных лучей становится мягким, тягучим и начинает плавиться. Поэтомурекомендуется проводить демонтажные работы при температуре не выше плюс 20-ти градусов. Качество новой кровли зависит,в том числе и от качества демонтажа старой.

Герметизация кровли

По мере эксплуатации кровли она приходит в негодность. Сначала через мелкие трещинывлага проникает внутрь. Потом они расширяются. И вот уже на потолке комнат верхнего этажа появляются разводы отдождя и растаявшего снега. А дальше, если не загерметизировать крышу, пора подставлять тазики и ведра для сбора воды. Течет по стенам, на полу, потоки устремляются на нижние этажи. Чтобы не допустить этого и не менять кровлю полностью, надо осматривать ее регулярно и своевременно заделывать мелкие щели. Доверьте это дело профессионалам. Неквалифицированные работники не только не гарантируют качество и будут долго возиться с ремонтом большой площади крыши, но и могут повредить надстроечные элементы (антенны, воронки, трубы). К тому же работы на высоте — это всегда повышенный риск.

Виды герметизации кровли зависят от ее типа.В металлических кровлях дыру заделать невозможно. Тогда худой кровельный лист меняется целиком на новый.

Мягкая рулонная кровля требует ремонта довольно редко (в отличие от наливной или литой). Проверять ее состояние следует один раз в несколько сезонов. При необходимости повреждения устраняются, чтобы не допускать протечек.

Летом рулонный материал сильно нагревается, пар расширяет поры, превращая их в микротрещины. Покрытие вздувается, образуя воздушные и водяные полости. Кровля отслаивается, битумная мастика вытекает наружу.

В зависимости от характера повреждений проводится стандартный комплекс профилактических работ. Мелкий ремонт нужен, если на верхнем слое кровельного материала образовались разрывы, трещины, порезы или проколы. В целом они не нарушают выносливости кровли, но через некоторое время небольшой разрыв может сильно расшириться и повредить пласт гидроизоляции. Если порез совсем небольшой, то это место тщательно очищается, затем замазывается двумя слоями мастики на основе битума, между ними кладется армирующая стеклосетка. Сверху наносится герметизирующая посыпка, которая выравнивается валиком, чтобы получилась ровная поверхность. Через сутки мастика высыхает полностью, а ее остатки удаляются жесткой щеткой. Трещины и щели большего размера ликвидируются наложением заплаты из того же материала, что и остальная рулонная кровля. Заплата вырезается больше поврежденного участка сантиметров на 15-20, фиксируется специальными крепежными материалами или наклеивается на поверхность. Ее края тщательно обрабатываются герметиком для сохранения полной водонепроницаемости поверхности кровли. Заделать дыру можно и куском рубероида.

Если вздутия мягкой кровли образовались на большой площади, значит, она укладывалась на основание, не очищенное от мусора, или цементная стяжка не грунтовалась. В этом случае надо оторвать рулонный ковер как можно больше, вычистить поверхность под ним, нанести мастику и приклеить рулон заново. Небольшой вздувшийся участок разрезается острым ножом крест-накрест, уголки отворачиваются, основание очищается от грязи и пыли, тщательно просушивается, мажется новой мастикой, отогнутые уголки возвращаются на место и приклеиваются. Сверху наклеивается заплата.

Протечки рулонного ковра нередко встречаются в тех местах, которые прилегают к антеннам, мачтам и прочим элементам. От проникновения влаги через потерявший целостность слой защитит плотно прилегающая рейка, закрепленная шайбой. Однако этот способ также предусматривает использование соответствующего герметика, который наносится специальным пистолетом.

Как на металлической, так и на рулонной кровле устанавливают множествоотдельных элементов, состоящих из оцинкованных деталей. Это различное оборудование, водоотводы, усиление примыкающих элементов. Какой бы долговечной ни была оцинковка, с течением времени она начинает разрушаться, образуя поврежденные коррозией участки. Чтобы полностью не менять эти части, можно поставить на них заплаты из специального ленточного герметика на самоклеящейся битумной основе, покрытой защитной пленкой. Наружный слой ленты-герметика имеет серебристый цвет. Поэтому заплатка не будет выделяться на фоне листов оцинкованного металла. Обрабатываемую поверхность необходимо предварительно очистить от ржавчины, затерев наждачной бумагой, и обезжирить растворителем. Заплата должна заходить за края дыры не менее чем на 70 мм.

Рулонная кровля сверху имеет слой защитной посыпки, которая со временемначинает разрушаться и сдуваться под порывами ветра, обнажая кровельный материал. Если увидели такие «залысины», то пора восстанавливать посыпку. После укладки нового ковра поверхность обрабатывается светоотражающей мастикой из алюминия для того, чтобы уберечь кровлю от влияния ультрафиолетового излучения и обычных механических повреждений.

Как видим, основным материалом, герметизирующим кровлю, является мастика. Ее стандартный расход на один квадратный метр составляет килограмм-полтора. Кровельная мастика состоит из связующего материала и наполнителя. Чем добротнее наполнитель, тем морозоустойчивее и качественнее мастика. Чем больше в ней процент наполнителя, тем меньше расход песка и битума. Пропорциональное соотношение основы и наполнителя — один к десяти. В качестве наполнителя берется известняк, тальк, асбест, трепел, торфяная крошка, древесная мука. Все эти материалы повышают термоустойчивость мастики. Для придания ей антисептических свойств в состав добавляют антраценовое масло или 3-процентный втористый натрий. Обычно основным веществом мастики является битум. Дегтярная мастика подходит лишь для работы с толем. При горячем способе укладки ее разогревают до 70-90 градусов. Это температура плавления кровельного битума. Мастика приобретает тестообразную консистенцию и становится более тягучей. Наносить мастику можно как вручную (валиком или кистью с жесткой щетиной), так и механически (с помощью специального безвоздушного агрегата для вязких веществ). Мастика холодного применения непременно разбавляется растворителем, который вводится в состав, согласно инструкции и размешивается до образования однородной массы.

Монтаж/демонтаж вывесок, баннеров

Наружная реклама на высотном здании, несущая текстовую и графическую информацию— это всегда броско, привлекательно, притягивает взгляд и надолго остается в памяти. Она имеет целый раз преимуществ. Главное — ее видит огромная аудитория, включая тех, кто не читает газет, не смотрит телевизор, не слушает радио, не выходит в интернет. Устанавливается она на длительный срок, поэтому люди смогут увидеть рекламу не один раз. Цветная графика подключает эмоции человека и дольше остается в памяти. Монтаж баннеров и вывесок производится в самые короткие сроки. Одно из ее главных достоинств — быстрая окупаемость.

Установить рекламные вывески и баннеры не так просто, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, нужно выбрать подходящее место, чтобы ее не загораживали деревья, соседние строения, не было пересечения с линией электропередач, чтобы не было слишком высоко или слишком низко. Если высота не позволяет применять спецтехнику, монтаж ведут промышленные альпинисты. Их квалификация позволяет безопасно закрепить самую сложную рекламную конструкцию, не зависимо от того, на какой высоте она будет находиться. Специалисты предварительно произведут точный расчет ветровых нагрузок на систему.

В настоящее время самой популярной является баннерная реклама ввиду ее доступной стоимости. Печать изображения наносится на прочную и эластичную виниловую ткань, которую можно натянуть на металлическую раму с помощью дюбель-колец или же прикрепить степлером к деревянному щиту. Виниловый материал больше подходит для лайтбоксов (световых коробов), чем пластик. От сильного ветра жесткий пластик может оторваться от основания и повредить фасад здания, а эластичный винил всего лишь немного прогнется вовнутрь. Баннеры больших размеров печатаются на сетке для снижения веса, и когда площадь поверхности является обширной.

Подсветка рекламной информации привлечет к ней внимание в темное время суток. Важно высветить баннер достаточно ярко и так, чтобы не было бликов и теней, чтобы кронштейны с лампами не загораживали материал, и не было видно электропроводку. Расстояние между кронштейнами зависит от габаритных размеров баннера и мощности ламп-прожекторов. Разрешение печатного изображения для наружных вывесок — не менее 360 dpi (количество точек на один дюйм).

Стоимость монтажа рекламных вывесок и баннеров зависит от нескольких факторов: доступности места размещения, высоты, использования спецтехники. Так, например, разместить вертикальный баннер обойдется дешевле, чем горизонтальный, потому что альпинистов придется перевешивать несколько раз, а это один из наиболее трудоемких моментов работы.

На начальном этапе составляется проект, который соответствует всем строительным нормам. Проект утверждает лицензированная организация, проводящая по нему проверку.

Чем выше будет закреплен баннер, тем он больше будет подвергатьсяветровым нагрузкам. Поэтому он должен быть прикреплен не к раме, от которой можетлегко оторваться, а к фанерному или оцинкованному стальному листу. Жесткая задняя стенка послужит опорой для легкой виниловой ткани. Еще прочнее реклама будет держаться, если во время изготовления по контуру пропустить шнур через люверсы (кольца) и притянуть ими баннер к раме. Монтаж должен производиться при безветренной погоде.

Если стороны рекламной вывески пропорциональны, натяжка на раму производится крестообразным способом. Вначале стягиваются середины верха, низа, левой стороны, затем правой. После чего он вытягивается по углам. Вертикальный баннер натягивается в другой последовательности. Их тяжело тянуть, когда на улице мороз больше десяти градусов. В таких условиях виниловая ткань становится жесткой и неподдающейся. На большой высоте ветер «гуляет» гораздо сильнее, чем внизу. Альпиниста, находящегося выше 30-ти метров, может время от времени подкидывать вверх метров на пять. Поэтому нижний конец страховочной веревки плотно фиксируется. Нелегко также крепить баннер на фасады с облицовкой из керамогранита, стекла, композитных панелей. В них слишком мало точек для фиксации. Их можно расположить только там, где фасадные панели крепятся к каркасному профилю.

Чтобы регулярно менять информацию на наружной рекламе, удобно использовать одну раму, меняя лишь виниловую обтяжку, которая должна быть одного и того же размера. Смена производится промышленными альпинистами на высоте. Сама рама варится из профильной металлической трубы толщиной 2 мм. Монтажными элементами служат квадратная профильная труба и стальной уголок, размеры которых будут немного больше самого баннера (учитывается натяжение при высотных работах). Основание можно прикрепить к фасаду здания нейлоновыми дюбелями. Между стеной и рамой необходимо оставить зазор, где будет проходить веревка, которая натягивает полотно.

На изготовление тросовой рамы уходит меньше времени и материалов, чем на изготовление металлической. Монтируется она быстрее, поэтому и стоит дешевле. Но линейные размеры ее должны иметь еще больший запас, так как при натягивание трос будет прогибаться, и этот прогиб нужно устранить. Диаметр троса пропорционален размерам баннера и колеблется от 4-х до 10-ти миллиметров. Тросовая рама для баннера — лучший вариант для размещения рекламы на светопрозрачных фасадах, потому что ей не нужно большое количество точек фиксации к основанию.

Чтобы закрепить безрамную конструкцию рекламной вывески на стене дома, используют веревку и систему люверсов. По периметру сверлятся отверстия, сначала по углам, начиная с верхнего левого. В них фиксируются дюбели и кровельные самонарезающиеся винты с шайбами. Шаг между ними должен соответствовать шагу люверсов на баннере, и составляет в среднем сантиметров 30-40.Веревкой последовательно зашнуровывается баннер, продеваясь через люверсы и огибая саморезы. В данной технологии есть свои особенности. Если их не соблюсти, баннер будет парусить и быстро порвется. Веревку лучше брать толщиной не менее 6-ти мм. Вкладывать ее нужно как можно более плотно и проварить вдоль кромки полотна. Люверс необходимо пробивать так, чтобы он упирался в шнур краем. Чтобы шнуровка при натяжке не соскакивала с винтов, отверстия делают под небольшим уклоном от рекламного поля. А чтобы крепеж не выглядел кривым, саморезы ввинчиваются с соблюдением вертикали и горизонтали.

Развитие высококачественной печати вызвало появление на наших улицах большого количества баннерных растяжек. Полотнища любого размера устанавливают на глухих стенах зданий, натягивают над проезжей частью улиц. Это один из самых дешевых и наглядных способов распространения рекламы. Баннеры используют в качестве короткосрочного рекламного носителя. Ими пользуются как крупные предприятия, проводящие масштабные имиджевые кампании, так и мелкие фирмы. Такие плакаты, простые в изготовлении и быстро устанавливаемые, можно встретить и на главных улицах мегаполисов, и над недорогими кафе в спальном районе. Как не похожи друг на друга современные высотные здания, так и отличаются различные варианты монтажа рекламных вывесок.

Самым надежным способом крепления баннера является установка полотна на трубы. Такой вариант предпочтителен для плакатов с большой площадью поверхности. При сильном ветре, и даже урагане, надежно натянутая по периметру вывеска не оторвется. Вначалена кирпичную стену крепятся уголки длиной, допустим, 100 мм и диаметром 4 мм с заранее просверленными отверстиями, которых не менее трех. В этом случае два из них предназначены для винтов, которыми они крепятся к стене, а в третье будет вставлена шпилька с резьбой для натягивания полотна. Далее на одинаковом расстоянии друг от друга на стене фиксируются уголки. Шаг зависит от величины баннерного листа. Периметр крепежа должен бытьбольше в каждую сторону на 100 мм. В «карман» вставляются профильные трубы соответствующего размера (толщина не менее 2-х мм). Хомутом, шпилькой и гайкой баннер крепится, начиная сверху, и потом тщательно натягивается.

Также просто монтировать баннеры из виниловой ткани на хомутовые стяжки. Этим способом устанавливаются рекламные вывески на различного рода металлические ограждения, заборы. Сверлить их не нужно, достаточно пропустить стяжку через люверс в баннере, обойти ею же выступ забора и затянуть. Надежнее вставить в каждый люверс не менее двух стяжек. Данный вариант годится и для установки баннерной рекламы на фактурную стену. В качестве крепежа используют винты с дюбелями.

Плоская рекламная вывеска может быть выполнена не только печатным способом, но и с помощью цветной виниловой самоклеящейся пленки. С ее помощью создаются аппликации, наносится печать изображений. К двусторонней пленке можно клеить фотографии — клеевой слой прочно удержит пленку практически на любой поверхности. Качественная самоклейка, рассчитанная на применение в уличных условиях,прослужит 5-10 лет в зависимости от технологии ее производства. Основу клеевого слоя составляет акриловый клей. Цветовая палитра пленок достаточно разнообразна. Существует также пленка с флуоресцентным покрытием, которая выделяется особенной яркостью и светится в темноте. Однако она подвержена влиянию ультрафиолетового излучения, и поэтому срок их эксплуатации значительно короче (от 6-ти до 24-х месяцев).

Адгезивные свойства клеящего слоя лучше проявляют себя при более высокой температуре окружающего воздуха. На продолжительность целостности аппликации влияет также амплитуда среднесуточного и среднегодового перепада температур. Плоскость, на которую будет нанесена самоклеящаяся пленка, обязательно должна быть очищена, обезжирена и просушена. Хуже всего пленка будет держаться на силиконовых, второпластовых и тефлоновых поверхностях. Нужные буквы, цифры и другие фигуры вырезаются с помощью специального плоттера. Затем элементы аккуратно отделяются от нижней защитной подложки, наносятся на плоскость с помощью войлочного шпателя и потом разглаживаются так, чтобы не оставалось вздутий, складок, царапин. Фигуры большого размера приклеиваются частями с небольшим нахлестом. Чтобы не происходило съеживания, в одной рекламной вывеске должна быть использована пленка одной и той же марки.

Рекламу на крышах многоэтажных зданий можно увидеть издалека, так как она имеет большой размер. Процесс ее монтажа достаточно трудоемкий. Все элементы поднимаются на крышу с помощью лебедки, высотного крана или на лифте. Вначале из профильных труб сваривается каркас, на нем фиксируют вывеску. Тяжелую и объемную рекламную конструкцию от падения удерживают бетонные блоки.

Уличные рекламные щиты и баннеры нередко приходят в негодность. Причиной могут стать слишком длительный срок эксплуатации, перепад температур, падение сосулек, шквалистый ветер, действия вандалов. Иногда достаточно заменить вышедшую из строя деталь, поменять крепежный элемент. Если рекламная вывеска находится на небольшой высоте, то подгоняется автовышка или устанавливаются строительные леса. А на высоте работают промышленные альпинисты.

Демонтаж рекламных конструкций производится, если их невозможно отремонтировать на месте в том случае, когда возникла необходимость сменить рекламу. Иногда демонтаж бывает сложнее установки, поэтому выполнять его должны профессионалы.

Монтаж подсветки, новогодних украшений, водосточных труб, систем кондиционирования и дымоотведения

Световые короба

Световой короб (по-английски lightbox) — хороший способ для уличной рекламы. Все светящееся как ни что иное притягивает к себе взгляды прохожих. Благодаря внутренней ровной и интенсивной подсветке такая реклама будет видна в любое время суток. Короб может быть как плоским, так и объемным, иметь прямоугольную или фигурную форму. Его корпус изготавливается из алюминия или пластика, а внутрь стеклянной рамки вмонтирована подсветка. Лайтбоксы бывают как односторонними, так и с двумя лицевыми сторонами. Изображение наносится на полупрозрачную поверхность. Для этой цели подходят органическое и акриловое стекло, сотовый поликарбонат или виниловая баннерная ткань. Из такой ткани изготавливаются чаще всего световые короба небольших размеров. Подсветка производится с помощью люминесцентных, светодиодных или неоновых ламп. Люминесцентные лампы способны подсвечивать очень большую площадь. Наиболее энергосберегающими являются светодиодные лампы. Они же имеют более длительный срок эксплуатации, а неоновые лампы дают самый равномерный и яркий свет. Поскольку подсветка располагается внутри, то служит максимально долго. В коробах с малой толщиной применяются исключительно светодиоды.

Лайтбоксы монтируются на столбы, стены и крыши домов. Монтаж осуществляется несколькими способами. К основанию крепится задняя стенка с помощью болтов, саморезов (скрытый крепеж) или прикручивается винтами к предварительно приваренным к задней стенке ушкам. Зафиксировать короб можно крюками и на закладных, вмонтированных в фасад. Двусторонние лайтбоксы прикрепляются торцевой частью к несущей конструкции.

Монтаж подсветки зданий

Общая подсветка здания может до неузнаваемости изменить его внешний облик. В темное время суток оно будет смотреться более романтично, подчеркивая его архитектурные особенности. Подсветка может быть как статической, так и динамичной, линейной, контурной, фоновой или комбинированной. Она подчеркивает оригинальный контур строения или выделяет украшающие здания лепнину, балюстрады.

«Заливка светом» производится с помощью установленных на земле мощных прожекторов, высвечивающих стены объекта снизу вверх полностью или до высоты, на которую хватает мощности прожектора. Весь фасад выделяется равномерно, как бы выступает на передний план относительно строений, находящихся по соседству. Такой способ освещения практикуется для нежилых масштабных сооружений (прожектор, светящий в окно спальни жилого дома, вряд ли кому понравится). Сами прожекторы имеют довольно крупные размеры, поэтому целесообразно будет с тыла загородить их декоративной изгородью или кустарником.

Подсветка, находящаяся на самом фасаде или на домах стоящих рядом, крадет у темноты наиболее выразительные архитектурные элементы (например, лоджии, эркеры, пилястры) и называется локальной. Для нее используются прожекторы со средней мощностью и рассеянным светом. Подсвеченная таким способом архитектура кажется нереально легкой и утонченной.

Самый интересный способ освещения выполняется современными видами ламп: неоновыми, светодиодными, люминесцентными. При этом виден лишь свет ламп, которые способны как подчеркнуть архитектурные контуры строения, так и создать собственную декорацию, изменив внешний вид здания до неузнаваемости. Такие лампы имеют форму трубок и лент, и могут повторить контуры абсолютно любого здания, выделить очертания, скажем, окон или крыши. Инструкция для подключения данных источников света прилагается при их покупке. Ленты на самоклеящейся основе не требует дополнительной фиксации. Из гибкого светодиодного шнура дюралайта в оболочке из поливинилхлорида можно скомпоновать любую фигуру. Светодиоды не только долговечны, но и способны менять цвет своего свечения.

Фоновое освещение не так ярко, как заливающее, да и применяется намного реже, чем заливное, но такая подсветка придает объем архитектуре. Динамичное освещениепредполагает изменение интенсивности, цветов, оттенков и мигания света.

Сложная подсветка требует предварительного создания проекта. Максимального эффекта можно достичь, используя различные виды подсветки. Мнение, что чем больше лампочек и прожекторов, тем лучше, ошибочно. Вначале определитесь, что хотите видеть в конечном итоге, какие элементы здания желаете подчеркнуть. Не следует забывать и об окружающем пространстве — возможно, подсветки требуют и дорожки расположенного рядом сквера или фонтана. Отражение подвижной воды на фасаде дает просто потрясающий результат.

На этапе проектирования рассчитывается общая мощность архитектурного и праздничного освещения. Монтаж подсветки требует кропотливой работы электриков. Первым делом монтируются по месту светильники, мощные прожектора и другое световое оборудование. Проводится необходимое количество кабелей, которые на финальном этапе подключаются к источнику электропитания через распределительную коробку, чтобы не было перегрузки. Все должно быть сделано безопасно и красиво. Проводка должна быть максимально скрыта и надежно закреплена. Та ее часть, которая находится под грунтом, заключается в специальную защитную гофрированную трубу.

При выборе прожекторов следует обратить внимание не только на цвет, мощность и энергосберегающие характеристики, но и ударопрочность корпуса (по надежности никакой пластик не сравнится с алюминием), наличие защитного остекления и герметичность. Ведь им предстоит работа при любой погоде. Учитывается также функциональное назначение осветительного прибора, его тип и конструкция, способы крепления.

Часто подсветка является одним из вариантов световой рекламы. Она обращает наше внимание на баннеры, логотипы компаний, их названия.

Монтаж водосточных труб

Водосточная система защищает крышу, стены, цоколь здания от разрушительного влияния дождевых потоков. Какое бы количество осадков ни выпало, все они стекут в безопасную зону. Водосток должен быть легким по весу, простым в монтаже, универсальным по конструкции и герметичным, чтобы вода не вытекала за его пределы.Данная инженерная система должна присутствовать и находиться в рабочем состоянии в каждом здании, какими бы ни были его функциональные особенности.

В зависимости от конструкции здания водосточные трубы располагаются как снаружи, так и внутри него. В домах, построенных всего несколько десятилетий назад, водосток устанавливался исключительно за внешними стенами.

Водосточные трубы изготавливают из металла или пластика. В пользу последнего говорит малый вес, возможность подобрать нужный цвет и конфигурацию. Пластик не выгорает на солнце, выдерживает температуру от 40 градусов мороза до 50-ти градусов тепла. Секции труб соединяются либо герметиками, либо с помощью резиновых уплотнителей. К недостаткам пластиковых труб можно отнести их хрупкость,сравнительно небольшой срок эксплуатации и невозможность починить прохудившуюся секцию. К тому же пластик имеет большой коэффициент линейного расширения. Именно поэтому он практически не используется в водосточных системах высотных зданий. Металлические трубы более надежны, не горючи, устойчивы к механическому воздействию. Их делают из меди, оцинкованной стали, оцинковки с полимерным покрытием. Они рассчитаны на перепад температуры от -60 до +130 градусов. Однако металлические водосточные трубы тяжелее, дороже, и монтировать их сложнее. Обратите внимание, что выбор цветов и комплектующих довольно ограничен. Маркировка на них указывает на соотношение диаметров трубы и желоба. Заказывайте детали исключительно одного производителя, иначе они не состыкуются. Чтобы выбрать подходящую систему, специалистами предварительно производится расчет по формулам, выбираются места для установки желобов.

К скатной крыше желоба прямоугольного или круглого сечения крепятся крюками и кронштейнами, зафиксированными на расстоянии друг от друга от 60-ти до 90 сантиметров. В обязательном порядке крюки монтируются около мест соединений, по углам,возле воронок и заглушек. Их суммарная длина соответствует длине периметра основания крыши.Межу собой и другими элементами желоба фиксируются защелками. Угловой желоб используется для рассекания потоков воды и приделывается к углам кровли. Водосточная система предполагает также наличие заглушек,воронок и соединителей. Из желобов дождевая вода поступает в трубы для вертикального стока. Они могут быть как круглыми, так и квадратными. Фиксируются посредством хомутов, присоединенных к кронштейнам, вмонтированным в несущую стену здания с шагом в один метр и у мест соединения. Сколько труб в водостоке, столько должно быть и воронок. Там, где фасад имеет выступы, требуется вмонтировать в водосток колено. Устанавливаются также сливы, повернутые в сторону от фундамента. Угол наклона желоба по отношению к воронке должен быть не менее двух градусов на один метр его длины. Если для монтажа пластиковой системы водоотвода используется клеевой метод, то воронка все равно соединяется с применением прокладок из резины. Для правильной и круглогодичной работы водостока желательно установить систему антиобледенения.

В современных высотках применяется внутренняя водосточная система,состоящаяиз водосбора, стояка и выпуска, где вода стекает по вертикальным трубам, попадая в них через воронки на крыше, а вытекает через сливное отверстие, рассоложенное в самом низу. Под ним должен быть желоб, соединенный с городской ливневой канализацией, защищенной сверху решеткой.

Чтобы водосток функционировал безошибочно, при его обустройстве учитывают некоторые особенности. Вся поверхность плоской крыши делится на отдельные участки, примерно равные по площади 150-250 кв.м. За каждый участок будет отвечать отдельный стояк. Там, где будут находиться воронки, на кровле делается уклон 1-2 градуса. К этим местам подводится отопление, чтобы водосток на морозе не замерзал.

Место прилегания кровельного материала должно быть полностью загерметизировано. Кровля кладется поверх плоских граней воронки и плотно подходит к решетке. Конструкция воронки имеет колпак, сетку для защиты от мусора и случайного попадания внутрь птиц и стакан. Эти детали по мере необходимости легко снимаются. Сама воронка, как и все остальные элементы данной инженерной конструкции герметично соединяются.

Сливные трубы внутри постройки устанавливают, как правило, параллельно канализационным. Их производят из чугуна, меди, стали, поливинилхлорида, асбоцемента. В отличие от наружных водостоков, внутренние не подвергаются атмосферному воздействию и лучше защищены от механических повреждений.

Внутренние сливные системы гораздо надежнее внешних, так как меньше зависят от капризов погоды. Водостоки данного типа бывают самотечными и сифонными. В первом варианте вода попадает в скрытые желоба и течет под наклоном. Во втором вода принудительно всасывается в воронку на крыше и остается в водосточной сливной трубе, если количество осадков небольшое. В этом случае крыша всегда остается сухой. В воронке сифонного водостока имеется специальный узел — стабилизатор потока, который препятствует попаданию воздуха внутрь системы.В отличие от самотечной сифонная система справляется с гораздо большим объемом талых и дождевых труб. Чтобы сифонный сток работал не слишком шумно, водосточные трубы необходимо покрыть звукоизолирующим материалом.

На стадии проектирования высчитывается поперечное сечение труб, размеры постройки, площадь крыши, количество годовых атмосферных осадков, перепад температур. Водосточную систему здания не обязательно выводить наружу. С помощью коллектора ее можно подсоединить к городской канализации.

Засорившийся участок прочищают специальным составом. Растрескавшийся кусок трубы заменяют в сухую погоду, не прибегая к полному демонтажу водостока. Если ремонт или очистка не приносят желаемого результата, то систему придется менять полностью.

Монтаж систем дымоотведения

Современное высотное здание имеет намного более сложную конструкцию, чем может показаться на первый взгляд непосвященному человеку. В систему обеспечения жизнедеятельностинебоскребов входят дымоотведение и кондиционирование. Согласно существующим нормативам ими оборудуются все здания выше девяти этажей.

Противодымная вентиляция устанавливается как в жилых, так и в нежилых зданиях повышенной этажности в тех местах, где необходимо как можно быстрее удалить продукты горения при задымлении. Это лестничные пролеты, шахты лифтов, коридоры, места наибольшего скопления людей, площадки перед лифтами. Создание проекта и монтажные работы могут производить только специалисты, имеющие соответствующий сертификат, подтверждающий их квалификацию. Неправильно установленная дымовая вытяжка может привести к усиленному распространению огня и гибели людей. Своевременное удаление дыма из помещений во внешнюю среду способствует более быстрой и безопасной эвакуации людей, снижает риск отравления и потери сознания. Немного статистики: по данным МЧС в 70% случаев люди гибнут на пожаре не от открытого огня, а от отравления продуктами горения. Важно, чтобы дымоотведение было смонтировано отдельно от других вентиляционных систем.

Наиболее эффективны системы автоматизированные дымоудаления. В них применяются специальные датчики — улавливатели дыма, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга. В случае обнаружения угрозы они подают сигнал на пульт управления, клапаны открываются, и начинается перекачка воздуха. Одновременно удаление дыма и включение системы пожаротушения не допускается.

Действующая нормативно-правовая база и СНиПы регулируют проектирование, монтаж, испытания и эксплуатацию систем удаления дыма. Проектом определяются параметры используемых устройств, зон действия системы, размеры вентиляционных каналов, места установки приемников дыма. Требования к вытяжкам, насосам и другому дымоотводящему оборудованию предъявляются достаточно жесткие. Например, насос должен работать не менее двух часов при температуре 400 градусов. Основной документ, регламентирующий проектирование и монтаж дымоотводящей системы — СНиП 41-01-2003.

Отведение дыма может быть как приточным, так и вытяжным. В первом случае воздух нагнетается внутрь помещения под давлением, вытесняя продукты горения. Данная разновидность применяется в зданиях высотой не более 26,5 метров (это высота пожарной лестницы). Во втором происходит принудительная вентиляция. Как правило, дымоотводящие каналы находятся под потолком и выводят дым на крышу. Место входа газов защищается решеткой для того, чтобы они не засорялись. Вентиляторы, создающие тягу для притока кислорода, монтируются на лестничных клетках, в коридорах и шахтах лифтов. Воздуховоды изготавливаются из негорючих материалов. Распространению огня по шахтам и воздушным каналам препятствуют вмонтированные воздуховоды специальные клапаны. Вся конструкция должна быть надежно соединена.

Комплект системы дымоотведения включает в себя оборудование для приточной и вытяжной вентиляции, дымохранилище, незадуваемые фонари, шахты, входные и выходные элементы.

Правила размещения противодымовых шахт определяются СНиПом 2.04.05-91.

Монтаж систем кондиционирования

Устанавливать кондиционеры должны специалисты, потому что только они обладают необходимыми знаниями, навыками и инструментом. Характер монтажа определяется в период проведения замеров и составления технической документации. Установка сплит-системы для одного помещения займет не более 3-4-х часов. Внутреннее устройство монтируется на стене со стороны комнаты. Внешний блок закрепляется на наружной стене в районе окна. Зачастую сделать это можно лишь с помощью технологии промышленного альпинизма или с применением спецтехники. Как правило, расстояние между внешним и внутренним оборудованием не должно быть больше пяти метров. Угол наклона дренажа относительно внутреннего блока составляет порядка 5-и градусов. Через отверстие, идущее от внешней части системы прокладываются силовой кабель, дренаж и фреоновая трубка. Дренаж должен находиться на расстоянии 10-15 см от внешней плоскости стены. Возможно соединение дренажа с канализацией.

Монтаж кондиционера осуществляется в следующем порядке: прокладка электропроводки, сборка и установка вначале внешнего блока, затем внутреннего, подсоединение кабелей, вакуумирование. Проверка работоспособности системы кондиционирования включает пробный запуск, диагностику, работу в режимах вентиляции, обогрева, охлаждения.Однако ввод в действие каждой конкретной модели имеет некоторые собственные особенности.

Демонтаж кондиционера также доступен исключительно профессионалу. Самостоятельная разборка может привести к повреждению дорогостоящего оборудования. К тому же разгерметизация находящегося под давлением охлаждающего реагента (фреона) грозит образованием большого масляного пятна на фасаде здания, которое его точно не украсит. Чтобы демонтировать сплит-систему понадобится не более часа.

Чтобы постоянно не отвлекаться на настройку кондиционера, очень хорошо, когда он работает в автоматическом режиме. Задал один раз нужные параметры, а дальше он сам их поддерживает. Наиболее оптимальными для людей считаются следующие условия: температура воздуха от 20-ти до 24-х градусов, влажность 40-60 %, скорость движения воздушных масс не более 1 м/с. Удобно иметь автоматические системы кондиционирования в производственных и офисных зданиях повышенной этажности. Желательно, чтобы они были заложены в проект дома, но можно смонтировать средства кондиционирования и в процессе эксплуатации здания. Для безотказной работы требуется установка нескольких дублирующих систем или использование половины мощности одной, управляющей несколькими подсистемами. Автоматизация вентиляции и кондиционирования состоит изнеобходимых для работы агрегатов и программного обеспечения, контролирующегопараметры окружающей среды, работу оборудования и подсистем (режим самодиагностики). Сложные комплексы управления кондиционированием имеют выход на единый пульт, также могут быть подключены к интернету. Система климат-контроля сама отслеживает перебои электричества, наличие посторонних предметов в вентиляторах и воздуховодах, выход их строя датчиков. Централизованная система включает в себя также контроль над параметрами отопления, освещения, работу лифтов и прочее. Квалифицированный монтаж кондиционирования дает возможность менять вводные как в ручном, так и в автоматическом режиме, что позволяет быстро скорректировать параметры. С помощью автоматизации кондиционирования можно сэкономить до 50 % расходуемой электроэнергии.

Монтажно-демонтажные работы в здании и на крыше

Чего только не встретишь на крыше современного высотного дома: самые разнообразные антенны, вышки, стойки, молниеприемники. Все это оборудование необходимо установить не только так, чтобы оно крепко держалось, корректно работало, но и чтобы не нанесло вреда кровле здания.

Монтаж производится специалистами с соблюдением правил техники безопасности.

• Отверстия для вентиляции, дымоотведения, вытяжки не должны полностью или частично перекрываться другими выносными элементами, а также не должны соприкасаться с силовыми кабелями и соседними антеннами.
• В качестве источника света не допускается применение открытого огня.
• Обувь рабочих должна быть резиновой.
• Для подстраховки наверху присутствуют как минимум два работника.
• На скатной крыше обязательно использование страховочного пояса.
• Антенны устанавливаются в шахматном порядке.
• В точках крепления перфоратором сверлятся отверстия в кровле.
• Кронштейны, скобы, мачты фиксируются анкерными болтами диаметров 10 мм в тело основания кровли. Чтобы мягкая кровля не потеряла герметичности, используют специальные прокладки.
• Болты затягиваются с максимальным усилием, так как устройство будет подвергаться значительной ветровой нагрузке.
• Для укрепления сравнительно длинных мачт и антенн часто применяют растяжки из металлических тросов в количестве не менее трех.

На крыше любого многоэтажного здания в обязательном порядке по периметру устанавливаются ограждения. Высота заграждений на кровлях регламентируется ГОСТом 25772-83. Чем выше этажность здания, тем выше должно быть ограждение. На крышах строений высотой 30 метров используется ограда высотой не менее одного метра. Если постройка еще выше, то от 1,2 до 1,5 метров. На неэкслуатируемых крышах — 0,6 метра.Материалом для ее изготовления служат металлический бесполосный прокат диаметром 4 мм, особо прочное органическое стекло, железобетонные блоки. Применение той или иной конструкции ограждения зависит от типа, назначения и архитектурных особенностей небоскреба. Готовые секции ограждений монтируются без применения сварочных работ. Если же без них не обойтись, то устанавливать ограду следует до начала укладки кровельных материалов. Специальные крепления позволяют не допускать протечек кровли. Металлические ограждения комплектуются стойками из трубы или профиля, горизонтальными перекладинами, кронштейнами, крепежом (саморезами, болтами, гайками, шайбами). Если монтаж металлического заграждения производится на парапет, то высота его будет меньше. Устанавливаются барьеры по всему контуру кровли близко к краю крыши. Места под крепеж герметизируются силиконом, чтобы не повредить кровельный ковер. Монтаж производится согласно СНиП 21-01-97. По окончании работ должно быть проведено испытание.

Монтаж систем защиты от молний

Защита от молний — одна из основных систем жизнеобеспечения и безопасности любого строения. Согласно статистическим данным, на территории нашей страны приходится по одной молнии в год на каждые 2-3 километра. Первый громоотвод придумали моряки в Древней Греции. Они привязывали к верхушкам мачт металлические мечи, к ним веревку, которую опускали в забортную воду. В России же первую молниезащиту из заземленного стального шпиля башни применил горнозаводчик Акинфий Демидов. С тех давних пор принцип работы громоотводов практически не изменился. Если в малоэтажных домах достаточно установить молниеприемник, сделанный своими руками, то высотки требуют целого комплекса оборудования и защитных мер, предназначенных для гарантированной безопасности людей и имущества. Задача молниезащиты — перехватить молнию и отвести ее в землю. Характер разрушительной силы молнии зависит как от ее типа, так и от особенностей самого здания и систем его энергоснабжения. Система защиты от молний имеет три основных узла: молниеприемник (или громоотвод), который перехватывает разряд молнии, токоотводящие спуски, расположенные между громоотводом и заземлением, и заземлитель, через него электрический разряд поступает в землю, где и рассеивается.

Прохождение тока молний должно быть абсолютно безопасным для людей, находящихся в любой точке здания, а также для имущества и различного рода приборов. Установка защиты от молний регламентируется следующими документами: ГОСТ, соответствующий международному стандарту МЭК 62305.4-2010, СТО 083-004-2010 (аналог французскогоNFC 17-102) иинструкции по устройству РД 34.21.122-87 и СО 153-343.21.122-2003.

Молниезащита бывает пассивной и активной, внешней и внутренней. При пассивной защите атмосферные электрические разряды улавливаются металлическими стержнями-громоотводами, установленными на крыше. Радиус действия улавливателей молнийограничен, поэтому на кровле с большой площадью их должно быть несколько, верхушки стержней должны являться самыми высокими точками здания. Активная система защиты от молнии отличается конструкцией громоотвода, который состоит из корпуса, сделанного из антикоррозионных сортов стали, наконечника и встроенного электронного устройства, которое во время грозы создает вокруг себя ионизированное воздушное поле, способное улавливать молнию и заземлять ее. Такой громоотвод фиксируется на мачте с помощью резьбы и крепежного винта. Он имеет расширенный радиус действия (следовательно, понадобится меньшее количество точек отводов тока), не требует питания, является безопасным для людей и более эффективным.

Токоотводящие каналы изготавливаются из хорошо проводящего ток металла. Это могут быть трубы, уголки, арматура, которые обязательно должны быть заизолированы.

Основным элементом внутренней защиты от молний является устройство защиты от внутренних перенапряжений (УЗИП). Оно предназначено для ограждения электрических и электронных приборов, находящихся внутри здания,от импульсного перенапряжения электрической сети, в том числе и от удара молнии. Для их монтажа не нужно лезть на крышу. УЗИП располагается в главном электрощите или непосредственно возле электрооборудования. В зависимости от типа модульного устройства они могут защитить как от прямого попадания молнии, так и удаленного. Существуют также комбинированные модули.

Монтаж лестниц

Лестницы в многоэтажных зданиях должны быть удобны, безопасны и отделены от чердаков и подвалов. Требования к проектированию и монтажу определяются строительным регламентом СНиП 31-01-2006-3. Ширина площадок, соединяющих лестничные марши равна их ширине, а длина — ширине пролета. Лестничные марши монтируются по мере возведения здания. В период проведения работ соблюдение техники безопасности обязательно. Места их возведения определены заранее проектом постройки. Установка производится с применением строительного подъемного крана.

К монтажу лестничных пролетов предъявляются довольно высокие требования. Это и понятно, поскольку от их надежности во многом зависит безопасность людей в здании. Еще до начала возведения следующего этажа необходимо знать точные размеры и место нахождения пролетов. Размеры готовых железобетонных элементов должны соответствовать запланированным. Например, допуск отклонения на длину лестничной площадки составляет от -5 мм до +8 мм. Заранее делаются отметки в тех местах, где будут установлены опорные части лестниц. В подготовленные гнезда кладется большой слой бетонного раствора. Краном поднимается лестничная площадка, крепится в стеновых блоках, опорные концы которых заводятся в гнезда и фиксируются раствором. После проверяется уровень расположения площадки относительно горизонтали. Место должно полностью соответствовать проектной документации. При необходимости онавыравнивается или демонтируется. Дальше производится монтаж вышестоящейплощадки. Следующий этап — установка лестничных пролетов. Лестницы должны точно опираться на площадки и быть надежно закреплены. Проверяется соответствие мест маршей и опор, производится отметка наплощадках и стеновых блоках. Лестничные блоки подвершиваются на специальные крюки траверсами с балансирными стропами и разворачиваются в запланированное положение. Регулировка длины строп позволяет быстро и добротно поставить блок на место. Чтобы конструкцию не заклинило и не обрушило, вначале поднимается верхний конец марша, а нижний ставится в упор. Вернее, опора происходит практически одновременно, так как рабочие должны находиться как у верхнего, так и у нижнего края лестницы. Лестничный марш плотно прилегает к стене одной стороной. Допускается корректировка нижнего края до площадки с помощью лома или иного инструмента в пределах 150-200 мм. Марш должен точно стоять на посадочных местах. Для обеспечения монолитности конструкции места стыков бетонируются. Перила могут быть вмонтированы в железобетонный марш как заранее (в заводских условиях), так и после монтажа. На площадках они соединяются. Высота перил должна быть не ниже 0,9 м для лестниц внутри здания, и 1,2 и для внешних.