РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

Косметический ремонт окна позволяет не только обновить лакокрасочный его слой, но и восстановить некоторые поврежденные участки рамы, вызванные, например, грибком, столь характерным для любого деревянного изделия, постоянно подвергающегося воздействию внешней среды. Алгоритм действий здесь достаточно прост, главное — тщательно соблюдать все этапы работы и подходить к делу с максимальной аккуратностью.

Капитальный ремонт деревянного окна предусматривает его полную реставрацию с заменой всех поврежденных деталей. Стоимость такого ремонта зависит от состояния рамы и используемых материалов.

Важно правильно выбрать время для проведения подобных работ. Большое значение имеет погода — она должна быть теплая (даже жаркая) и сухая. Высокая влажность воздуха способна негативно сказаться на результате — древесина будет долго сохнуть и может поменять геометрию. Работу с окнами лучше проводить при влажности воздуха не выше 65%, а идеальной считается влажность 40%. Так как окно для ремонта демонтируется, то оконный проем на всякий случай (например, на случай дождя) лучше затянуть пленкой, закрепленной на раме, сделать которую можно из негодного лесоматериала — из штакетин, старых палок и т.д.

Наиболее распространенными дефектами оконных систем, требующими немедленного ремонта, являются:

Появление щели между рамой и оконной коробкой. Подобное нарушение герметичности окна приводит к снижению его теплоизоляционных качеств — от окна дует, а тепло из дома уходит на улицу.

Сложности при закрытии оконных створок. Если створки окна прикрываются с трудом или не закрываются вовсе, в первую очередь надо внимательно осмотреть петли — иногда под тяжестью створок они «оседают».

Перекос переплета окна. Чаще всего такое происходит из-за расшатывания угловых соединений рамы.

Чтобы назвать вам стоимость ремонта - нам надо увидеть ваши двери и на месте оценить сложность, длительность и стоимость всех наших работ и комплектующих. Выезд, диагностика и замеры - бесплатно. Вызвать нашего диагноста: (812) 640-16-00

Древесина — самый распространенный материал в строительстве. Деревянные конструкции отличаются высокой практичностью, надежностью и долговечностью, не вызывают сложностей во время эксплуатации и довольно просты в обслуживании. Но их срок службы напрямую зависит от того, в каких условиях они эксплуатируются. Главное, на что надо обращать внимание в данном случае — это нагрузки, действующие на конструкцию, и температурно-влажностный режим. Кроме того, необходимо помнить, что даже при самых идеальных условиях эксплуатации в древесине могут происходить процессы, способные сказаться на целостности конструкции и ее функциональных характеристиках. Поэтому любые системы из дерева нуждаются в регулярном осмотре и проведении определенных профилактических работ.

Одно из свойств, характерных именно для древесины, — усушка, особенно сильно проявляющаяся в первые годы после монтажа конструкции. Опасным последствием такого процесса является то, что при усушке в конструкции могут появиться трещины, влияющие на ее целостность, а также ослабление крепежных элементов, поэтому в первые годы эксплуатации конструкции винты и другой крепеж необходимо периодически подтягивать. Усушка может привести к короблению отдельных элементов конструкции, особенно если в ее состав входят доски большой ширины.

Не менее опасен для деревянной конструкции и прямо противоположный эффект — недостаточная просушка древесины. Избыточная влажность элементов конструкции становится причиной их загнивания, что также может привести к разрушению системы. Чтобы избежать этого, необходимо обращать самое пристальное внимание на устройство вентиляции и производить принудительную просушку конструкции в теплое время года. Для этого достаточно просто регулярно открывать все оконные и дверные блоки, слуховые окна и подпол первого этажа.

К значительным повреждениям вплоть до полного обрушения может привести и чрезмерная нагрузка. Особенно часто такие перегрузки возникают зимой под тяжестью выпавшего снега. Поэтому очень важно следить за такими проявлениями, своевременно очищая от снега крышу, внешние лестницы и мансардные окна — одним словом, все места, где могут образоваться снеговые залежи.

Для того чтобы избежать подобных проблем с деревянными конструкциями, им необходимо устраивать регулярный профилактический осмотр. Особенно важно такое обследование в первые годы эксплуатации. В этот период производить осмотр следует два раза в год — осенью и весной. Осмотр после летнего периода позволяет выявить последствия для конструкции, возникшие в результате усушки, а весеннее обследование помогает понять, какое влияние оказали снеговые нагрузки.

Визуальное осмотр деревянных систем рекомендуется совмещать с проведением соответствующих измерений. Наиболее показательны в этом плане замеры общих деформаций конструкции: отклонений от плоскости, погибов и выгибов элементов. Важно определить и состояние материала — выявить появление трещин, участков загнивания и другие повреждения. Если проведенное обследование показало, что состояние системы изменилось в худшую сторону, необходимо незамедлительно выполнить ремонтные работы, чтобы избежать ее дальнейшей деформации и последующего разрушения.

Особенно важен своевременный ремонт несущих конструкций. Если расчеты показывают, что нагрузка выше запланированной, конструкцию необходимо разгрузить и усилить дополнительными элементами. Для монтажа таких элементов ее сначала надо слегка поднять с помощью клиньев или домкрата и подвести под нее временные опоры, которые возьмут на себя основную нагрузку. Такая процедура не только облегчает процесс монтажа дополнительного усиления и позволяет поставить его наиболее точно, но и избавляет конструкцию от ударов и вибраций, которые могут появиться в процессе проведения работ.

Сам процесс усиления или восстановления деформированных деталей зависит от конкретного типа деформации.

Сжатые элементы. Для их усиления используют накладки, крепящиеся с помощью болтов или гвоздей с обеих сторон элемента. Если выгиб элемента при этом превышает 1/200 его длины, то предварительно производят выпрямление с помощью сжимов или домкратов.

Растянутые элементы восстанавливаются и усиливаются с помощь деревянных накладок и прокладок.

Изгибаемые элементы (например, балки). Для их усиления применяют дополнительные деревянные элементы, прикрепляемые к ремонтируемому на болтах. При этом необходимо обратить внимание на концы балок — они часто подвергаются гниению. Если при осмотре замечены загнившие концы, их необходимо удалить и заменить на новые (деревянные или стальные).

Дефекты в клеевых швах обычно проявляются в том случае, если при эксплуатации не соблюдается рекомендованный производителем температурно-влажностный режим. Но также к такому исходу может привести и неправильный выбор клеевого состава или нарушения в технологии склеивания деталей. В любом случае стоит знать, что качественное склеивание деталей деревянных конструкций возможно исключительно в заводских условиях, поэтому производить его на месте установки не рекомендуется. Если же демонтировать конструкцию для ремонта не получится, можно воспользоваться следующими приемами:

• при небольшом отслоении досок такой участок конструкции рекомендуется охватить металлическими хомутами, закрепленными с помощью болтов;
• если клеевой шов разрушен по длине конструкции, элемент можно восстановить, закрепив доски с помощью гвоздей (при этом следует соблюдать правила их расположения);
• сильное повреждение клеевого шва можно нивелировать, набив на конструкцию дополнительные доски или фанеру.

Загнившие участки. Для их восстановления используется метод модифицирования древесины с помощью синтетических полимеров. Загнившие места пропитываются полимерными составами, которые, застывая внутри древесины, придают ей прочность и твердость, одновременно снижая ее способность к поглощению влаги до 20%. Также одним из рекомендованных способов восстановления загнившего участка деревянной конструкции является применение жидких стеклопластиковых штырей и заливочных компаундов (составов на основе полимерных смол). Для этого в конструкции изначально высверливают отверстия под наклоном, удаляют поврежденный участок, в просверленные отверстия вставляют штыри из стеклопластика, а оставшееся пространство заливают компаундом. Жидкий полимер не только заполняет все свободное пространство, но и проникает в поры древесины, обеспечивая ее надежное сцепление со стеклопластиком. Производить заливку полимером можно в любое время года, так как состав обладает способностью к саморазогреванию. Но при применении этого способа следует помнить о том, что нагружать такую конструкцию непосредственно после ремонта нельзя — максимальной прочности состав достигнет не ранее, чем через 2 месяца (при температуре окружающего воздуха не ниже +10 градусов).

Кроме общих правил ремонта деревянных конструкций, существуют и специальные инструкции, разработанные для конструкций разных типов. Самым распространенным из них вот уже не первое столетие в наших домах остаются окна. Несмотря на появление новых материалов, древесина не уступает свои лидирующие позиции. Окна из нее удобны, экологичны и практичны. Они прекрасно вписываются в любой интерьер и сами по себе являются его украшением. Но, как и любая конструкция из древесины, они нуждаются в регулярном обслуживании и уходе. Особое внимание при этом стоит обратить на поверхность древесины и целостность лакокрасочного слоя. Ремонт может потребоваться и различным механическим деталям окна — петлям, ручкам, защелкам и другой фурнитуре.

Не менее распространенным элементом интерьера наших домов и квартир являются деревянные двери, как входные, так и межкомнатные. Солидные по виду и красивые, двери из натуральной древесины практичны и долговечны. Самое главное достоинство такой двери — ремонтопригодность любой ее детали. Что бы не случилось с дверью, ее всегда можно восстановить или обновить, и она продолжит радовать вас своими функциональными характеристиками и внешним видом.

Деревянные перегородки станут отличным вариантом зонирования помещения. Их монтаж довольно прост, а разнообразие заполнений позволяет подобрать вариант абсолютно к любому стилю интерьера. Если же деревянная перегородка потребует ремонта или ее нужно будет демонтировать, любой домашний мастер сможет справиться с этим своими силами.

Ремонт деревянных окон

Сегодня все чаще владельцы собственного жилья обращают самое пристальное внимание на такой вопрос, как экологичность всех используемых при его отделке материалов. Мода на пластиковые окна, которые устанавливались практически повсеместно, даже в деревянных домах, постепенно отступает — насколько идеальными они бы не казались, все же пластик — это продукт химической промышленности.

Другое дело — деревянные окна. Они абсолютно экологичны, практичны, долговечны и прекрасно справляются с различными внешними воздействиями. Их теплоизоляционные и звукоизоляционные качества также не вызывают нареканий. А благородный внешний вид натуральной древесины прекрасно гармонирует с любым видом фасада и стилем интерьера. Есть у деревянных окон и уникальное для оконных систем качество — древесина способна самостоятельно «следить» за уровнем влажности воздуха в помещении, сохраняя в любое время года и в любую погоду ее оптимальные значения. Неудивительно, что деревянные окна все чаще выбираются для установки в строящихся домах.

Обратили на это внимание и производители — они предлагают различные варианты современных деревянных окон, произведенных по новейшим технологиям из модифицированной древесины. Такой материал отличается от обычной древесины тем, что полностью лишен изначальных недостатков: способности рассыхаться или разбухать от слишком большого количества влаги. При этом все позитивные качества дерева в нем сохраняются в полном объеме. Единственный минус — стоимость такого окна слишком высока, чтобы можно было назвать его идеальным вариантом оконной системы для каждого.

Между тем любое деревянное окно, даже установленное давно, обладает одним полезным свойством — сколь бы плачевно оно не выглядело, его всегда можно восстановить. Прежде всего надо решить, в каком типе ремонта нуждается ваше окно — в косметическом или капитальном. Если вас просто не устраивает его внешний вид, то исправить все можно с помощью реставрации, обновления окна без изменения его функциональных качеств. Если же из окна дует, оно перекошено, расшаталась фурнитура и другие элементы системы, придется заняться капитальным ремонтом. В зависимости от этого вы выбираете и материалы и инструменты.

Косметический ремонт окна позволяет не только обновить лакокрасочный его слой, но и восстановить некоторые поврежденные участки рамы, вызванные, например, грибком, столь характерным для любого деревянного изделия, постоянно подвергающегося воздействию внешней среды. Алгоритм действий здесь достаточно прост, главное — тщательно соблюдать все этапы работы и подходить к делу с максимальной аккуратностью.

Перед проведением косметического ремонта с окна следует снять старый лакокрасочный слой. Раму перед этим обычно не демонтируют. Для удаления краски в этом случае можно воспользоваться растворителями, но к их выбору стоит относиться внимательно — в составе не должно быть веществ, способных повредить дерево. Работа с растворителем не слишком приятна — он, как правило, имеет резкий запах, да и грязи при этом немало. А вот результат далеко не всегда бывает идеальным — часто нижний слой краски все же остается на раме. Гораздо более удобным вариантом в этом случае является строительный фен.

Перед началом работы с феном лучше всего вынуть из рамы стекла. Если же сделать это не получится, то работать надо крайне осторожно, следя, чтобы поток горячего воздуха не попадал на стекло, иначе оно под действием температуры может лопнуть. Главная задача в данном случае — качество, а не скорость. Поэтому не стоит выставлять на фене максимальную температуру. Достаточно 250 градусов — при более высокой температуре древесина может получить ожог и обуглиться, вследствие чего потеряет все свои ценные качества. При прогревании краска будет подниматься пузырями, которые надо осторожно снять острым сапожным ножом или мастихином (это специальный нож, которым пользуются художники). Шпатель в данном случае не подойдет — он будет врезаться в древесину, оставляя на ней заусенцы, или соскальзывать с нее. Прогревать раму надо небольшими участками — максимум по 30 см, после чего сразу удалять краску и приступать к следующему участку. Но и после проведения таких работ на раме все же останутся «островки» краски, удалить которые, впрочем, можно будет с помощью обычной наждачки. После этого можно приступать к дальнейшим этапам реставрации окна.

Для начала надо осмотреть всю раму и выявить, нет ли на ней поврежденных участков. Поможет в этом обычное шило. Надавите острием на вызывающий подозрения участок — если шило легко проваливается внутрь древесины, значит, она повреждена уже достаточно сильно и нуждается в замене. Далее действовать нужно следующим образом:

Срежьте поврежденный слой древесины с помощью острого ножа, после чего тщательно просушите зачищенный участок. Для этого можно воспользоваться строительным феном. Обратите внимание, чтобы поток теплого воздуха был направлен исключительно на древесину, а не на стекло.

Далее на срезанный участок надо нанести специальный состав: консервант или отвердитель для древесины. Это вещество позволит избежать дальнейшего разрушения древесины.

После этого на вырезанный участок наносится шпатлевка, цель которой — выровнять плоскость рамы. Для данной работы не подойдет полимерная шпатлевка глубокого проникновения на водной основе, даже та, которая предназначена специально для древесины. Дело в том, что этот тип материала существенно уменьшает теплосберегающие качества деталей из дерева. Обратите внимание: шпатлевку необходимо наносить тонким слоем. Возможно, такой слой не сможет нивелировать неровности, тогда необходимо будет нанести второй слой, а если потребуется, то и третий. При этом необходимо каждый раз при нанесении нового слоя дождаться, пока предыдущий полностью высохнет (время высыхания можно посмотреть на упаковке материала). Вполне понятно желание сделать все быстро и сразу нанести толстый слой, полностью выравнивающий раму. Но такая работа будет бесполезной — шпатлевка просто растрескается и отвалится от рамы. Поэтому спешить в данном случае не стоит.

В конце останется только покрасить раму, и окно вновь будет выглядеть, как новое.

Капитальный ремонт деревянного окна предусматривает его полную реставрацию с заменой всех поврежденных деталей. Стоимость такого ремонта зависит от состояния рамы и используемых материалов.

Важно правильно выбрать время для проведения подобных работ. Большое значение имеет погода — она должна быть теплая (даже жаркая) и сухая. Высокая влажность воздуха способна негативно сказаться на результате — древесина будет долго сохнуть и может поменять геометрию. Работу с окнами лучше проводить при влажности воздуха не выше 65%, а идеальной считается влажность 40%. Так как окно для ремонта демонтируется, то оконный проем на всякий случай (например, на случай дождя) лучше затянуть пленкой, закрепленной на раме, сделать которую можно из негодного лесоматериала — из штакетин, старых палок и т.д.

Демонтаж старого окна проводится следующим образом:

• снимаем створки с удерживающих их навесов;
• если стекло «посажено» на замазку, аккуратно счищаем ее с помощью стамески. Если же оно держится на штапиках (тонких рейках), они столь же осторожно убираются, после чего стекло вынимается из рамы;
• следующим шагом убираем всю фурнитуру (ее лучше заменить на новую);
• после этого снимаем деревянные отливы («слезники») — это деревянные планки, которые находятся на
• нижней части рамы снаружи и крепятся с помощью гвоздей;
• также следует убрать и другие гвозди, саморезы и металлические уголки из рамы — вообще, должны остаться только деревянные детали;
• освобожденную таким образом раму надо уложить на ровную поверхность (это может быть сколоченный из досок щит), после чего необходимо убедиться, что она идеально прямоугольная — для этого измеряются диагонали рамы, которые должны быть одинаковой длины. Перекос в любую сторону при установке окна неизбежно приведет к образованию щелей. Например, даже расхождение диагоналей на 1 мм станет причиной появления щели в 0,7 мм по всей длине рамы. Так же проверяем геометрию створок, обращая особое внимание на форточки;
• проверенную таким образом раму и створки прочно крепят на щите с помощью гвоздей, вбивая их в щит максимально близко к створке;
• далее надо проверить расположение оконных нагелей (это особые крепежные элементы из дерева, соединяющие углы рамы). Обычно нагели имеют конусообразную форму. Если нагели расположены точно в середине угла и более-менее подвижны, то их можно выбить с помощью молотка с узкой стороны. Но действовать здесь надо крайне аккуратно — старая рама может просто не выдержать ударов и деформироваться. Поэтому лучше нагели высверлить с помощь сверла большего диаметра — все равно их нужно будет заменять на новые. Если нагель расшатался или сместился, перед высверливанием его рекомендуется закрепить. Для этого достаточно капнуть несколько капель суперклея по контуру нагеля, подождать несколько минут, чтобы клей «схватился», после чего аккуратно высверлить деталь;
• после удаление всех крепежных элементов и высверливания крепежных отверстий раму надо разобрать на отдельные детали.

Завершающим этапом подготовки рамы является удаление старой краски. Сделать это можно с помощью фена по вышеописанной технологии. Также довольно часто для снятия старой краски используют керосин. Растворители или сольвент применять все же не рекомендуется — эти составы способны негативно повлиять на древесину.

Следующий этап реставрации старой деревянной рамы — пропитка олифой. Цель этой операции — восстановить структуру древесины и не допустить развития негативных процессов (загнивания, появления грибка) в дальнейшем. Пропитка может производиться разными способами. Если ваша цель — защитить древесину на несколько ближайших лет, то олифу на деревянную раму наносят с помощью кисточки в несколько слоев (обычно 3–4). Между нанесением слоев необходимо выждать некоторое время (желательно до полного высыхания, что занимает довольно длительный период). Убедиться в том, что поверхность готова к дальнейшей обработке, можно на ощупь — если древесина не прилипает к руке, значит, можно наносить следующий слой.

Если же вы хотите дать древесине защиту «на века», то можно провести обработку горячей олифой. При этом необходимо помнить, что олифа — это легко воспламеняемый материал. Производить обработку древесины горячим способом надо на открытом воздухе, на достаточном удалении от строений. В процессе нагрева олифа может вспыхнуть — к этому надо быть готовым и сразу набросить на огонь плотный материал (например, мешковину), прервав доступ воздуха. Как только олифа погаснет, можно продолжать. Нагревание производят до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки и пока олифа не закипит. После этого в горячую олифу по очереди помещают деревянные детали рамы, оставляют их в ней примерно на 5 минут, потом вынимают и располагают на ровной плоскости для просушки.

Вместо олифы для обработки древесины можно использовать и антисептик. Что именно выбрать — каждый решает сам.

Следующий этап ремонта деревянных окон — их восстановление. Прежде всего, надо заготовить новые нагели и клинышки для них. Нагели можно выстрогать ножом, но такие детали долго не проживут. Лучше всего их высверлить с помощью корончатого сверла из любой прямослойной древесины. Сверление производят поперек волокон. Диаметр нагеля должен быть примерно на 0,7 мм больше, чем диаметр отверстия под него. Кроме того, для каждого нагеля необходимо подготовить клинышки, длина которых равна диаметру нагеля, ширина составляет 5 мм, а толщина — примерно 1,5 мм.

Сборка рамы происходит в несколько этапов:

• сначала раму собирают на ровном щите, не закрепляя ее ничем, производят выравнивание по диагоналям и фиксируют гвоздями, вбиваемыми в щит по бокам от рамы как можно ближе к ее поверхности;
• теперь раму надо разобрать, промазать стыки и усы жидкими гвоздями, а потом собрать на щите и вновь выровнять диагонали. Обратите внимание: действовать здесь придется быстро, так как клею требуется немного времени, чтобы схватиться;
• после того как клей застынет, необходимо зафиксировать раму нагелями. Откладывать эту операцию на следующий день нельзя — нагели надо устанавливать, пока клей ещё сохраняет пластичность. Нагели смазывают жидкими гвоздями и забивают в отверстия с помощью киянки. Волокна нагеля должны идти поперек волокон древесины рамы — это обязательное условие для образования надежного соединения. Окончательное закрепление нагелей производится с помощью клинышков, которые вбиваются вдоль волокон нагеля с двух его сторон.

Следующий шаг, который потребуется выполнить при ремонте деревянного окна — подгонка рамы и створок. Операция эта требует большой тщательности и аккуратности. Необходимо сначала проверить правильность внутренних углов с помощью отвеса. Точно перпендикулярные планки берутся при этом за образец, по которому выравнивают и другие планки рамы и створок. Если же такой изначально не оказалось, то придется воспользоваться угольником, найти самый «неправильный» угол, и, начиная с него, отметить карандашом по рейсшине линию для нового проема и выбрать лишнее стамеской. Таким же образом происходит выравнивание створки с наружной стороны. После этого створки укладываются рядом на плоском щите и выравниваются по высоте и ширине. Понятно, что после такой операции створки окажутся меньше оконного проема. Для того чтобы восстановить их размер, в раму необходимо подложить полоски фанеры, зафиксировав их сначала жидкими, а потом обычными гвоздями, не забывая при этом сделать выемки под фурнитуру.

Следующий этап — шпаклевка и шлифовка рамы. Перед выполнением этих процедур необходимо установить на место оконные отливы, зафиксировав их для надежности сначала жидкими, а потом обычными гвоздями. Если требуется зашпаклевать небольшие участки рамы, то подготовить раствор для этого можно и самостоятельно ? из жидких гвоздей и мелких опилок, смешав и в пропорции 1:3. Но помните, что клей застывает буквально за несколько минут, поэтому готовить состав необходимо небольшими порциями, и сразу же наносить его на поверхность рамы. После нанесения и высыхания шпаклевки раму надо отшлифовать с помощью шкурки.

После выполнения всех этих работ можно приступить к покраске окна. Выбор материала здесь остается за вами. Если состояние рамы удовлетворительно (цвет ровный и нет больших выемок, мест, выровненных с помощью шпаклевки), то можно отдать предпочтение лаку — он позволит сохранить «натуральность» древесины. Выровнять или поменять тон дерева и скрыть небольшие дефекты можно с помощью морилки. Если же на раме много участков, покрытых шпаклевкой, то без краски не обойтись.

Лучше всего для покраски окон подходит масляная или акриловая краска. Масляная краска служит дольше, но и на застывание ее требуется больше времени. Акриловая застывает очень быстро, но и обновлять ее придется чаще.

Перед началом работ краску лучше разбавить — слишком густая краска будет плохо пропитывать древесину и на поверхности появятся потеки. Наносится краска в несколько слоев. Первый слой при этом практически полностью впитается в древесину. Наносить второй и последующий слои надо только после полного высыхания предыдущего. Начинается покраска с внутренней стороны рамы. Если окраска рамы производится без демонтажа окна, то для защиты от краски оконного стекла используйте малярный скотч. Скотч следует снимать сразу после окраски, пока краска полностью не высохла. Если на стекле все же обнаружатся брызги или потеки, их можно будет удалить с помощью обычного лезвия.

После полного высыхания краски на окно устанавливается оконная фурнитура (петли, ручки, шпингалеты и т.д.) и вставляется стекло. Правильное остекление подразумевает полную герметичность получаемой конструкции, так как если между стеклом и рамой останется хоть самая незначительная микрощель, в нее все равно будет дуть. Поэтому стекло рекомендуется «сажать» на силиконовый клей или аквариумный герметик. Выполняется такая работа в следующем порядке:

• вдоль паза, в который вставляется стекло, тонким слоем выдавливается клей;
• вставляется стекло и фиксируется штапиками (штапики необходимо предварительно подготовить — покрасить их или проморить точно так же, как и все деревянные детали окна);
• выступивший наружу клей оттирается с помощью смоченной в уксусе губки (если герметик попал на шляпки гвоздей, то оттирать их не надо — он будет дополнительно защищать их от коррозии).

Для полного застывания герметика потребуется не менее суток — в этот период окно не надо трогать.

Завершающий этап ремонта деревянного окна — возвращение рамы в оконный проем. Закреплённый по всему периметру рамы резиновый уплотнитель поможет при этом сделать окно еще более теплым. Если вы точно и аккуратно выполните все этапы работ, в итоге у вас получится окно, ничуть не уступающее по своему внешнему виду новой конструкции.

Иногда ремонт деревянного окна можно выполнить и без столь масштабных работ, которые описаны выше. Если его внешний вид не вызывает нареканий, древесина не требует восстановления или реставрации, но при этом вы столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с его функциональностью, практически всегда можно справиться с задачей, не прибегая к демонтажу окна.

Наиболее распространенными дефектами оконных систем, требующими немедленного ремонта, являются:

Появление щели между рамой и оконной коробкой. Подобное нарушение герметичности окна приводит к снижению его теплоизоляционных качеств — от окна дует, а тепло из дома уходит на улицу. Обычно причиной появления щели является плохое уплотнение створок окна на полушипах. Надо просто уложить в полушип створки уплотнитель, который может быть резиновым, ПВХ или поролоновым. Одновременно с этим рекомендуется промазать щель между стеклом и рамой силиконовым или акриловым герметиком. Если уплотнителя под рукой не оказалось, то справиться с проблемой можно и другим способом: надо изогнуть петли, находящиеся в проблемном участке, в противоположную от полушипа сторону. Если щель проявляется вдоль всей створки, то изгибают все петли.

Сложности при закрытии оконных створок. Если створки окна прикрываются с трудом или не закрываются вовсе, в первую очередь надо внимательно осмотреть петли — иногда под тяжестью створок они «оседают». Исправить этот дефект можно, переставив петли на новое место или накрутив на стержень петли проволоку, отрегулировав таким образом высоту расположения створки. Иногда проблемы с закрыванием створки возникают из-за деформации рамы окна — от избыточной влаги древесина может разбухнуть. В этом случае нужно будет с помощью рубанка сострогать с рамы некоторый слой древесины в том месте, где происходит заедание. Если визуально такое место выявить не удается, возьмите полоску копировальной бумаги и протяните ее между коробкой и створкой, открывая и закрывая окно. На тех местах створки, которые нужно обстругать, останутся отметки от копировки. Иногда окно перестает полностью закрываться после косметической отделки при нанесении слишком толстого слоя краски. В этом случае краску стоит слегка снять с помощью крупнозернистой наждачки.

Перекос переплета окна. Чаще всего такое происходит из-за расшатывания угловых соединений рамы. В этом случае углы надо усилить с помощью металлического уголка. Для этого на раме с помощью стамески делают выемки, в которые укладывают уголки и прикручивают их шурупами. Уголки должны располагаться немного ниже плоскости рамы. После закрепления деталей места их установки зашпаклевывают и зачищают наждачкой.

Как видите, ремонт деревянных окон — дело несложное. Восстановить до отличного состояния можно даже окно, поставленное десятилетия назад, что позволяет неплохо сэкономить на покупке нового.

Ремонт деревянных дверей

Часто по истечении нескольких лет эксплуатации деревянные двери и из-за внешнего вида, и из-за эксплуатационных качеств начинают вызывать лишь негативные эмоции и желание немедленно купить новые. Не спешите! Даже самую непрезентабельную деревянную деверь можно отреставрировать и восстановить. Главное — правильно найти причины неполадок.

Обычно мало кто из нас задумывается о том, что даже самая качественная и беспроблемная дверь нуждается в своевременной регулировке, смазке механизмов и обновлении покрытия. В результате в один далеко не прекрасный день вы вдруг обнаруживаете, что:

• дверь не прикрывается полностью и задевает пол;
• скрипит при закрывании и открывании, ее петли расшатались;
• на полотне появились трещины, сколы (особенно в нижней части) и даже сквозные дыры, покрытие отслоилось или облупилось;
• коробка расшаталась;
• появились зазоры между створкой двери и коробкой и т.д.

Но сколь бы масштабными не казались дефекты, исправить их практически всегда можно.

Самой нежелательной проблемой является расшатывание дверной коробки. Дверь при этом закрыть вообще невозможно. Решить эту проблему все же можно. Для этого коробку надо укрепить следующим образом:

• снимите дверное полотно и наличники;
• выровняйте коробку (для выявления перекосов воспользуйтесь строительным уровнем и угольником);
• если монтажная пена, с помощью которой фиксировалась коробка, разрушилась, удалите ее и произведите новое запенивание;
• дополнительно закрепите коробку — для этого просверлите по 2–3 отверстия в стойках со стороны петель и замка и вбейте деревянные нагели или стальные штыри, предварительно обработав их эпоксидным клеем. Обязательно углубите новые крепежные элементы в стену, чтобы они не мешали закрывать дверь;
• верните на место полотно и наличники.

Наиболее распространенным дефектом является плохое прикрывание двери, ее оседание на пол или ее расшатывании, что легко заметить, открывая и закрывая дверь. Решить эту проблему помогает регулировка или замена дверных петель.

В первую очередь надо проверить верхнюю петлю — если она расшаталась, то подтяните ее крепление.

Оседание двери можно попробовать выправить, надев на штырь петли металлическую шайбу или проволочное кольцо. Также помогает справиться с проблемой углубление выемки в брусе обвязки, в которую установлена пластина петли.

При ремонте старых дверей мастера достаточно часто сталкиваются с тем, что шурупы петель вообще невозможно затянуть — они проворачиваются и не держатся в нужном положении. В этом случае возможно применение одного из следующих приемов:

• заменить шуруп на более длинный;
• уплотнить гнездо посадки шурупа при помощи элементарных спичек;
• переставить петли, расположив их немного выше или ниже прежнего места.

Если ни один из этих приемов не помогает, возможно, петли просто вышли из строя и их надо заменить на новые. Еще один совет: не забывайте время от времени смазывать петли машинным маслом — это поможет избежать истирания их частей при эксплуатации и сделает движение двери более плавным и бесшумным.

Иногда дверь плохо прикрывается вовсе не из-за проблем с петлями, а из-за того, что перекосилось или деформировалось само полотно. Такое вполне возможно, если дверь рассохлась или разбухла. Также дверь может перестать плотно прикрываться из-за слишком толстого слоя краски. Чтобы исправить ситуацию, нужно как можно плотнее прикрыть дверь и посмотреть, какой зазор при этом остался. Нормальный зазор мелу дверной створкой и коробкой должен составлять около 3 мм по всему периметру дверного полотна. Если вы увидели, что зазор меньше этого показателя или отсутствует вовсе, необходимо снять полотно с петель, удалить лишний слой краски и аккуратно прострогать обвязку двери. Но будьте внимательны: перед тем, как строгать, убедитесь, что проблема не возникла из-за деформации коробки. Не лишним будет проверить ее конфигурацию при помощи уровня и угольника. Если с коробкой все в порядке, можно смело приступать к снятию слоя древесины, мешающему прикрыть дверь.

Если дверь изначально была сделана из плохо высушенной древесины, то в процессе эксплуатации она неизбежно усохнет, что приведет к появлению довольно больших зазоров между коробкой и полотном и даже к такой ситуации, что дверь перестанет запираться из-за того, что язычок просто не дотягивается до планки защелки. Но и такую проблему можно исправить. Для этого надо выполнить следующие действия:

• переставить петли таким образом, чтобы полотно двери смесилось вверх — зазор при этом останется между полом и нижней частью двери;
• далее к нижнему торцу прикручивается планка требуемой толщины. Для того чтобы нивелировать переход от планки к основному полотну, ее пристругивают заподлицо;
• осталось устранить боковые зазоры — для этого прикрепляют дополнительную планку к торцу со стороны петель;
• финальным этапом щели между нашитыми планками и обвязкой заделываются шпаклевкой, шкурятся, а потом выполняется декоративная отделка планок в соответствии с цветом двери.

• снимите полотно и разберите его;
• тщательно очистите все части от клея, пыли и грязи;
• соедините бруски с помощью столярного клея и вставьте на место филенки;
• помесите восстановленную таким образом дверь на некоторое время (необходимое для застывания клея) в зажимное устройство.

Произвести укрепление расшатавшихся филенок можно и другим способом: с помощью металлических уголков, прикрепленных с двух сторон к брускам обвязки с помощью шурупов.

Часто дверное полотно требует ремонта и из-за появившихся на нем трещин или сквозных дыр. Алгоритм работы в этом случае таков:

• снимите полотно и расположите его на ровной поверхности (на столе);
• удалите с полотна декоративное покрытие;
• тщательно отшлифуйте дверь с помощью мелкозернистой шкурки;
• незначительные трещины и царапины заделайте с помощью шпатлевки для древесины или смеси эпоксидного клея и мелких опилок (в пропорции 1:3);
• вновь зашкурьте поверхность полотна;
• глубокие (сквозные) трещины заделайте вставками из дерева, предварительно смазанными клеем;
• «пройдитесь» шпатлевкой по всем неровностям;
• тщательно прогрунтуйте всю поверхность полотна;
• выполните финишную отделку полотна краской или лаком. Обратите внимание: если производится ремонт входной двери, то финишное покрытие должно наносится минимум в два слоя.

Одной из популярных разновидностей деревянных дверей являются раздвижные двери. Им требуется особый ремонт, основной причиной для которого является нарушение работы роликов в направляющей. Чаще всего это происходит из-за следующих проблем:

• расшатался монтажный брус, служащий для крепления направляющей;
• недостаточно хорошо отрегулирован механизм каретки.

В первом случае достаточно закрепить брус точно так же, как закрепляют дверную коробку для обычной двери. Во втором надо просто отрегулировать механизм — например, поставить под регулировочные болты контргайки.

Ремонт деревянных перегородок

Деревянные перегородки представляют собой каркас из деревянного профиля (шпона или массива) с различным заполнением. Такие конструкции могут быть очень разнообразными по внешнему виду, отличаются идеальной экологичностью, надежностью и долговечностью.

Самым распространенным типом деревянной перегородки являются каркасные конструкции со стеклянным заполнением. Изысканные по дизайну, такие перегородки обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Важным качеством каркасных перегородок является простота и удобство их монтажа.

Профильный каркас перегородок изготавливается из различных материалов:

• цельного массива;
• клееного бруса;
• МДФ;
• стали или алюминия с деревянными накладками.

Выбор материала в данном случае зависит от размера перегородки и требований к ее прочности. Но в любом случае все деревянные элементы, используемые для изготовления каркаса, должны быть хорошо просушены и вырезаны четко по указанным размерам. Чаще всего для изготовления каркаса применяется профиль из цельных брусьев сечением 50 (60) х80 (100) мм или клееный брус, состоящий из 2-3 слоев, соединенных между собой особым клеем со степенью жесткости D4. Клееный брус считается более практичным вариантом — он способен выдержать нагрузку до 320 кг, не меняя своей конфигурации. Такой материал уже не поддается традиционной для древесины усушке. Что касается конкретных пород древесины, то в большинстве случаев для изготовления перегородок используется дуб, лиственница, сосна, орех, ясень и бук.

В качестве заполнения каркасной перегородки может выступать как только стекло, так и комбинация стекла с непрозрачными материалами — деревянными панелями или гипсокартоном. Но наиболее подходящими для домашнего интерьера все же считаются перегородки, заполнение которых полностью выполнено из стекла. При этом чаще всего используется стекло следующих типов:

• гладкое, обладающее высокой прозрачностью;
• матовое, помогающее создать более приватную обстановку в отделенной части помещения;
• фактурное (рифленое);
• цветное, оттенок которого полностью согласуется с цветовой гаммой интерьера;
• триплекс, отличающийся высокой прочностью и безопасностью.

Стеклянные панели могут подвергаться различным методикам декорирования: покрываться пленкой или фотопечатью, расписываться вручную, обрабатываться пескоструйным способом или с помощью гравировки.

Кроме основных материалов, в состав каркасной перегородки также входит и стандартная для таких конструкций фурнитура:

• направляющие рельсы и роликовые системы;
• внутренние и угловые стыки;
• уплотнители;
• штапики, заглушки;
• зажимы, кронштейны, замки;
• петли;
• ручки, доводчики, ограничители хода, стопорные механизмы;
• крепежные элементы.

Выполненная из этих материалов перегородка может иметь различный вес и размер. Оптимальными показателями в данном случае являются следующие:

• Вес профиля — около 700 кг/м3 (при оптимальном сечении бруса 60х90мм);
• Вес стекла — около 25 кг/м2 (при оптимальной толщине 8 — 10 мм);
• Оптимальная ширина — 4 м;
• Оптимальная высота — 2,5 м.

Но при желании можно изготовить и перегородку, высота и ширина которой могут быть абсолютно любыми, главное при этом — произвести правильный расчет несущей способности поверхностей помещения и прочности каркаса. Толщина каркасной перегородки может варьироваться от минимальных значений в 10 см до 16 см.

Самым популярным типом каркасной конструкции являются стационарные перегородки. Они устанавливаются неподвижно, прикрепляясь при монтаже к стенам, полу и потолку, и разделяют пространство на отдельные комнаты. При этом стоит учесть, что такая перегородка не является несущей конструкцией, а выполняет исключительно зонирующую функцию. Кроме стационарных, распространены следующие варианты перегораживающих конструкций:

Трансформируемые — могут на время заменить собой стену, разделяя пространство на отдельные зоны, а при отсутствии такой необходимости, просто убираются;

Мобильные — могут быть установлены в любом удобном месте помещения. Передвинуть такую перегородку можно вручную, так как она перемещается с помощью прикрепленных снизу роликов. Никаких креплений к стенам, полу или потолку такая конструкция не имеет. Кроме того, от трансформируемой конструкции она обычно отличается и высотой — как правило, мобильная перегородка не очень высока и не занимает всего пространства от пола до потолка;

Раздвижные — состоят из нескольких отдельных полотен, которые, открываясь, разъезжаются в стороны по специальным рельсам-направляющим, закрепленным на потолке или полу.

Из всех типов каркасных перегородок самыми высокими звукоизоляционными характеристиками обладают стационарные перегородки, прочно прикрепленные к несущим поверхностям. Их индекс шумоизоляции может достигать 60 дБ. Но в данном случае большое значение имеет наличие в перегородке встроенных дверей или окон. Если такие элементы имеются, то на их звукоизоляцию следует также обратить большое внимание. Например, если в конструкцию входит дверь, изоляция которой выполнена некачественно, индекс звукоизоляции всей системы может упасть до показателя в 20 дБ. Качественный монтаж самой перегородки в этом плане также очень важен — только аккуратная установка профиля и звукоизоляционных элементов может помочь добиться от перегородки оптимальных показателей по звукоизоляции (40-45 дБ). Тип заполнения здесь также играет свою роль — высокого уровня звукоизоляции поможет добиться только двойной стеклопакет. Другие типы каркасных перегородок дают меньшую звукоизоляцию: раздвижные и трансформируемые в закрытом положении — среднюю, а мобильные — низкую.

Срок службы деревянной перегородки во многом зависит от условий эксплуатации и от того, насколько своевременно выявляются и устраняются появившиеся дефекты.

Чаще всего владельцы деревянных перегородок сталкиваются со следующими проблемами:

Конструкция перегородки имеет недостаточную жесткость. Причиной этого может стать недостаточно хорошее крепление направляющих и стоек, а также слишком большая высота стоек. Чтобы повысить жесткость конструкции, надо произвести дополнительное крепление стоек и направляющих. Также поможет уменьшение шага между вертикальными стойками и установка дополнительных стоек.

В стыках между перегородкой и стеной, а также между отдельными листами появляются щели. К такому результату приводит недостаточно качественное крепление, а также воздействие внешних факторов — например, сотрясения здания и давление перекрытий на перегородку вследствие усадки здания. Перед проведением ремонта необходимо выявить и устранить причину появления такого дефекта, после чего произвести заделывание щелей с помощью нашивки дополнительных планок.

Полотно перегородки «выпучивается». Это происходит, когда при монтаже перегородки оставляется недостаточный зазор между перегородкой и стенами и перекрытиями. Решений проблемы здесь может быть два: дополнительное усиление полотна перегородки или полная ее переделка.

На перегородках появляются следы плесени. Такое случается особенно часто на перегородках, установленных в кухне или санузле. К такому результату приводит температурно-влажностный режим, неподходящий для древесины. Конечно, лучше в таких помещениях устанавливать перегородки из других материалов. Но если такой возможности нет, то при появлении пятен надо снять облицовочные панели и просушить внутренний слой конструкции. После просушки панели надо вновь установить на место. Следы плесени можно удалить с поверхности с помощью отбеливателя для древесины, антисептика, перекиси водорода, нашатырного спирта или пищевой соды. Плесень удаляют с помощью щётки, после чего поверхность промывают чистой водой и наносят на нее защитное средство.