КАЧЕСТВЕННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЛОДЖИИ

Поговорим о том, что из себя представляет качественное остеклении лоджии. Остекление должно быть настолько хорошим, чтобы лоджию можно было присоединить к квартире.

В первую очередь - качество самого изделия (металлопластиковой конструкции). Рама должна быть обязательно выполнена из 70 профиля (то есть иметь толщину 70 мм). Ну и естественно сам стеклопакет должен иметь толщину не менее 40 мм. Очень важно, чтобы по периметру каждого контура были установлены качественные уплотнители. Они должны быть не просто мягкими и эластичными - они должны сохранять эти свойства в течение очень долгого времени. На каждую подвижную створку должна быть установлена качественная фурнитура. Все подвижные части должны быть очень прочными, а самое главное - предоставлять возможность гибкой настройки и регулировки. Все ответные части - и вспомогательные, и основные - должны быть выполнены из качественных материалов. Ответных частей на раме должно быть минимум пять. Помимо того, они должны быть настолько прочно в ней закреплены, чтобы сильным ударом снаружи их было невозможно выдрать.

Если сравнить все вышеописанное со стандартным остеклением в новостройках, которое устанавливается по умолчанию, то можно заметить, что уплотнители, не "проходившие" и года, хрупкие, как сухое дерево, подвижные части фурнитуры болтаются из стороны в сторону, а при попытке их отрегулировать просто отламываются.

Для хорошего остекления лоджии необходима качественная пластиковая рама 70 мм с хорошей фурнитурой, уплотнителями и стеклопакетом 40 мм.

Второй глобально важный момент - это общие размеры изделия и его конфигурация. ПО периметру рамы не должно быть никаких доборных и расширительных профилей. "Доборный профиль" - это просто кусок пластмассы (зачастую даже не армированный). И стык такого профиля с конструкцией представляет собой стык двух пластмассок. Естественно на этом месте будет минимальная жесткость и минимальное сопротивление теплопередаче. Это означает, что если без доборов можно обойтись, то лучше так и сделать.

Толщина современных утеплителей всего 1 см. А толщина обрешетки, на которую ставятся панели - 2 см. А толщина финишной общивки, в качестве которой применяются пластиковые панели, составляет всего 8 мм. То есть пенного шва толщиной 2 см и естественной ширины рамы толщиной 5 см вполне хватает, чтобы разместить и утеплитель, и обрешетку, и пластиковую панель без всяких доборов и расширителей.

Кстати, многие не знают, какими должны быть итоговые размеры рамы. Итоговые размеры конструкции должны быть такими, чтобы пенный шов справа и слева составлял не менее 20 мм. Вверху, то есть над рамой, - 30 мм. Нижний пенный шов должен иметь толщину 15 мм, если рама устанавливается на предварительно возведенную кладку из блоков, либо 35-40 мм, если рама устанавливается на стандартный парапет здания. Речь идет именно о минимальном размере шва то есть о том ,какой он в самом тонком месте. Если стенка параллельна раме, то пенный шов (вертикальный, например) так и будет 20 мм. Если стенка кривая, то в самом тонком месте 20, а в толстом - как получится. Но не меньше 20 мм. Вот здесь главное не перепутать - насчет верхнего шва абсолютно такая же ситуация - шов должен быть в самом тонком месте 30 см, а в другом краю он может быть и 10, и 11 см. То есть это абсолютно штатная ситуация.

Для хорошего остекления лоджии необходим профессиональный замер и точный расчет габаритов изделия. И никаких доборных профилей.

Ещё один важный момент - конфигурация изделия (то есть, где находятся створки, как они открываются, где есть москитные сетки, а где их нет и так далее). Далее речь пойдет о том, как правильно сконфигурировать остекление 6-метровой лоджии, а любой желающий сможет спроецировать данные советы на свой балкон или на свою лоджию. Параллельно рассмотрим сразу два возможных варианта - так будет понятнее и информативнее.

Итак, длина изделия примерно шесть метров. Первым делом нам необходимо разделить наше изделие на секции. Шестиметровая лоджия всегда делится ан 8 частей. Это связано с тем, что оптимальная ширина одной секции составляет от 65 до 75 см. Теперь нам необходимо разделить каждую конструкции на изделия. Дело в том, что 6-метровых рам не существует. Их невозможно изготовить, трудно привезти, очень трудно поднять и очень сложно монтировать. Вообще желательно, чтобы размеры изделия не превышали 3 метров. То есть шестиметровую конструкцию вполне комфортно разделить на два изделия по три метра. Но даже 3-х метровую конструкцию не всегда удобно поднимать на этаж. В некоторых типах зданий очень узкие лестничные клетки, и трехметровая конструкция просто не проходит. Её приходится поднимать на веревках. Как вы понимаете, если объект находится ан 22 этаже, поднимать конструкцию будет не самым лучшим решением. Гораздо правильнее будет разделить конструкцию на три изделия. чтобы они имели меньший размер. Выглядит это будет примерно так: 3 секции - 2 секции - 3 секции.

Теперь рассмотрим две возможных комбинации по расположению открывающихся створок. Важно принять во внимание, что расположение открывающихся частей не имеет никакого отношения к разбивке конструкции на изделия. То есть то, что будет реализовано в случае с разбивкой на три изделия, так же может быть реализовано при разбивке на два изделия. И наоборот.

Итак, первый вариант. Как правило на шестиметровых лоджия в её краях размещают шкафы. Поэтому бока имеет смысл делать абсолютно глухими - то есть непрозрачными (вместо стеклопакета будет вставлена сэндвич-панель). Далее одна поворотная створка в позиции с левым открыванием будет в позиции номер 3, одна створка с левым открыванием будет в позиции номер 6. В итоге мы получим возможность легко и комфортно мыть все неоткрывающиеся части, а также неплохое сквозное проветривание (когда открыты обе створки возникает неплохой воздухообмен).

Не мало ли всего две створки? Вообще говоря, чем меньше створок, тем лучше любые подвижные части со временем изнашиваются и ломаются. Во-вторых, любая фурнитура, даже самая дешевая, стоит денег. А хорошая фурнитура стоит хороших денег. И наконец, открывающаяся часть уменьшает световой проем. Например на шестиметровой лоджии, где все створки будут открывающимися, это будет большой металлопластиковый забор с малым количеством стекла, безумно дорогой, шатающийся (потому что створки уменьшают жесткость конструкции) и абсолютно бесполезный. Так мало того - этот пластиковый забор будет ещё и стоить как реактивный самолет. То есть получится дорого. недальновидно и недолговечно. именно поэтому количество открывающихся частей нужно минимизировать.

В результате за счет всего двух открывающихся частей мы получаем следующее. Во-первых, мы можем легко помыть всю шестиметровую лоджию. Во-вторых, мы можем её нормально проветрить. И в-третьих, мы не удорожаем её стоимость и не загораживаем себе свет дополнительной толщиной открывающейся части.

На шестиметровую лоджию достаточно всего две створки!

Теперь рассмотрим второй вариант. Если у нас нет возможности закрыть крайние створки непрозрачным материалом, значит у нас все 8 створок будут прозрачными. Соответственно, крайние створи нужно будет как-то мыть. Сделат ьих открывающими мы е можем, так как обшивка будет заходить на петли. Поэтому делаем их прозрачными, но не открывающимися. Для того, чтобы их помыть, устанавливаем рядом с каждой из них поворотную (либо повоторотно-откидную) створку. Следующие делаем глухими, а серединку делаем поворотно-откидной и открывающейся из центра в края. В результате мы опять получим минимальное количество створок, которое необходимо для решения данной задачи.

Для хорошего остекления лоджии необходимо правильно сконфигурировать пластиковую раму, учитывая монтажные условия и особенности объекта.

Третья глобально важная вещь - это монтаж. Рама должна быть закреплена очень прочно и выдерживать все прямые и обратные нагрузки. Прямые нагрузки на раму возникают во время ветрового удара с улицы. Обратные нагрузки на раму возникают во время сквозняка, когда ветер с силой хлопает тяжелой створкой. Соответственно, если рама будет плохо закреплена, она либо упадет внутрь лоджии, либо выпрыгнет на улицу. Как вы понимаете, створка имеет огромный вес. И в открытом положении она вытягивает верх рамы внутрь лоджии, а низ - стремится вытолкнуть наружу. То есть если раму плохо закрепить, створка своим весом её просто-напросто деформирует.

На остекление лоджии действуют огромные нагрузки, и компенсировать их может только прямое анкерное крепление. При этом заглубление крепежного элемента в бетон должно быть не меньше 40 мм, а в кирпич - не меньше 60 мм. Если установить прямое крепление невозможно, вместо него допускается использовать усиленные пластины для монтажа чего-нибудь. Обычные монтажные пластины допускается использовать только в качестве предварительного крепления. То есть их допускается закрепить на раме и зафиксировать на них раму для того, чтобы она просто не падала в процессе выравнивания.

Если вы заказчик и видите, что мастера устанавливают ваше остекление на обычные маленькие монтажные пластины, с такими мастерами иметь дело не рекомендуется. Поэтому, если все таки использовать пластины, то только усиленные и то в крайних исключительных случаях. В основном - прямое анкерное крепление.

При установке остекления на стандартный парапет длина крепежного элемента должна быть такой, чтобы он проходил раму, первый шов и первый ряд кирпича и заглублялся во второй ряд не меньше чем на 20 мм.

Для хорошего закрепления рамы необходимо использовать соответствующий крепеж с учётом его минимального заглубления в материал основания.

Кроме этого, под каждым импостом (то есть под каждой вертикальной частью) должны располагаться опорные колодки. Если длина секции превышает 90 см, опорная колодка ставится также в середине секции. В качестве опорных колодок допускается использовать только монтажные клинья или другие подкладки из полимерных материалов. Никакие дрова - ни рейки, ни брусья в качестве опорных колодок использовать не допускается. В каких-то старых гостах за какой-то древний год написано, что допускается ставить раму на "дрова". Но во-первых речь идет о древесине твердых пород, во-вторых - соответствующем образом обработанной и пропитанной, а в-третьих - "допускается" и "рекомендуется" - это две большие разницы. Раму можно устанавливать только на специальные монтажные клинья.

Хорошее остекление лоджии необходимо монтировать с использованием расходных и монтажных материалов, срок службы которых не меньше, чем у пластиковой рамы.

А теперь самое главное - плоскость установки рамы и нижний пенный шов. Раму нужно устанавливать таким образом, чтобы её внутренняя часть находилась в одной плоскости с парапетом. Связано это со следующим.

Большинство мастеров, устанавливая раму, выравнивают её наружную часть по наружной поверхности парапета. В результате возникает холодный узел примыкания - снаружи остается совсем немного места для пены и холод легко проходит под водоотливом через подставочный профиль и маленький кусочек подоконника. Подоконник никак не влияет на сопротивление теплопередаче. В общем, так ставить раму - плохо. Такой узел примыкания нельзя ни утеплить, ни каким-либо образом "подрихтовать" в последствии. Он гарантированно будет промерзать, и такая лоджия не будет теплой, как ни крути.

Нормальные ребята, в процессе остекления лоджии, выравнивают её внутреннюю часть по внутренней плоскости парапета. В результате мы получаем возможность теплого узла примыкания, который есть помимо всего прочего масса возможностей дополнительно утеплить. Такой узел примыкания не промерзнет никогда.

Хорошее остекление лоджии должно располагаться в правильной плоскости установки, а нижний пенный шов просто "обязан" иметь глубину не менее 50 мм.

Резюмируя все сказанное можно смело говорить о том, что хорошее остекление лоджии должно быть качественным, правильно замеренным и сконфигурированным и самое главное - правильно установленным в проем.

Статья написана по материалам Алексея Земскова